Heute ging es in zwei Städte in Portugal, die den Besuchern viel Geschichte bieten. Die beiden Orte Guimarães und Braga liegen nur 25 km voneinander entfernt. Von Porto aus ist man ca. eine Stunde mit dem Mietwagen unterwegs.

Guimarães: Hier wurde Portugal geboren – im Wortsinn

Die Fahrt über A28 und A3 ist unspektakulär, das übliche portugiesische Autobahn-Einerlei, Maut inklusive. Aber dann, kurz vor halb zehn, taucht Guimarães auf, und man merkt sofort: Das hier ist kein Ort, der sich klein macht. Die Stadt weiß ganz genau, was sie ist – nämlich der Geburtsort Portugals, und zwar nicht im übertragenen, sondern im wörtlichen Sinne.

Hier kam um 1109 Afonso Henriques zur Welt, der später als erster König in die Geschichte einging. 1128 schlug er bei São Mamede die Truppen seiner eigenen Mutter und machte sich damit faktisch unabhängig von León und Kastilien. Wenn man das weiß und dann durch die engen Gassen der Rua de Santa Maria läuft, bekommt der berühmte Schriftzug „Aqui Nasceu Portugal" – „Hier wurde Portugal geboren". Das ist die Stadt, die ihre eigene Geburtsurkunde an die Wand schreibt.

Das Centro Histórico steht seit 2001 zu Recht auf der UNESCO-Liste. Die Bausubstanz aus dem 12. bis 17. Jahrhundert ist erstaunlich intakt, und das liegt vor allem daran, dass Guimarães nie groß genug wurde, um sich selbst plattzuwalzen. Das Castelo, errichtet im 10. Jahrhundert von der Gräfin Mumadona Dias, thront grau und kantig über der Stadt – keine Märchenburg, sondern ein Verteidigungsbau, dem man seine Funktion noch ansieht.

Keine zweihundert Meter weiter der Paço dos Duques de Bragança, burgundische Backsteinarchitektur aus dem 15. Jahrhundert.

Für eine Besichtigung war heute keine Zeit. Darum haben wir die beiden Gebäude nur von außen angeschaut und bei der Burg wurde auch noch ein Geocache gefunden.

Am Largo da Oliveira, mit dem gotischen Padrão do Salado von 1340 ist man dann im Zentrum von dem Ort. Hier war morgens kaum etwas los.

Zeit für einen weiteren Test der lokalen Süßspeisen.

Das ist ein Toucinho do Ceu de Guimaraes. Kuchen aus Eiern, Mandeln und Kürbis, zweimal gekocht und mit Mehl bedeckt.

Und das ist eine Torta de Guimaraes. Knuspriger Teig, gefüllt mit Eiern, Kürbis und Mandeln.

Lecker, aber auch sehr süß. So viele davon könnte ich nicht essen.

Und weiter ging es mit dem Mietwagen in Richtung Braga.

Bom Jesus do Monte: 573 Stufen Hingabe

Und dann kommt der Moment, auf den der ganze Tag eigentlich hinausläuft. Bom Jesus do Monte ist seit 2019 UNESCO-Welterbe, und wenn man erst einmal davorsteht, versteht man sofort, warum …

Kein Heiligenschein, aber immerhin schon Flügel.

Das Konzept ist im Grunde simpel und gerade deshalb beeindruckend: Ein Pilger steigt 573 Stufen den Berg hinauf, verteilt auf drei Abschnitte – das Portico, die Escadório dos Cinco Sentidos, die Treppe der fünf Sinne, und die Escadório das Três Virtudes, die Treppe der drei Tugenden – und vollzieht dabei, ganz wörtlich, eine spirituelle Reinigung mit den eigenen Beinen. Errichtet wurde das gesamte System zwischen 1722 und 1811 unter Erzbischof Rodrigo de Moura Teles. Man muss kein besonders gläubiger Mensch sein, um zu spüren, dass hier jede Stufe, jede Statue, jeder Brunnen mit Absicht gesetzt wurde.

Die elegante Lösung für den Tag: Zu Fuß hinunter und mit der Bahn rauf. Und was für eine Bahn das ist. Seit dem 25. März 1882 fährt hier die älteste noch in Betrieb befindliche Wasser-Standseilbahn der Welt, konstruiert vom Schweizer Ingenieur Niklaus Riggenbach – ganz ohne Motor. Der bergab fahrende Wagen füllt seinen Tank mit Wasser, wird dadurch schwerer und zieht über ein Stahlseil den anderen Wagen nach oben. Drei Minuten Fahrzeit, in genau den hölzernen Originalwagen von 1882. Und diese Technik funktioniert schon seit 150 Jahren.

Oben findet man die Igreja do Bom Jesus. So sieht sie übrigens von innen aus.

Und dahinter ein Park mit Wassergrotte und kleinem See.

Sameiro: Der letzte Blick

Weiter ging es zum Santuário do Sameiro, gut anderthalb Kilometer westlich von Bom Jesus und mit 572 Metern fast genauso hoch. Die Basilika selbst, zwischen 1880 und 1890 von Manuel Joaquim Norte Júnior in einem nüchtern-klassizistischen Stil erbaut, ist nach Fátima die zweitwichtigste Marienwallfahrtsstätte Portugals.

Vom Vorplatz hat man eine tolle Aussicht auf Braga und das Tal.

Sameiro ist viel größer als Bom Jesus, dafür ist Bom Jesus kunstvoll raffinierter gestaltet. Größer ist nicht immer schöner.

Braga: 1700 Jahre älter – und kein bisschen müde

Die Fahrt in die Altstadt von Braga dauerte 15 Minuten.

Während Guimarães sich über seine Gründungsgeschichte definiert, ist Braga schlicht alt. Die Römer legten die Stadt um 16 vor Christus als Bracara Augusta an, im 4. Jahrhundert wurde sie Erzbischofssitz, seit 1390 trägt sie den klangvollen Titel Erzdiözese Primaz das Espanhas – „Primat aller Spanien". Fast siebzehnhundert Jahre kirchliche Kontinuität, das ist eine Zahl, bei der man kurz innehalten muss.

Die Sé selbst, geweiht 1089 und damit die älteste Kathedrale Portugals, zeigt das auch architektonisch: Romanik, Gotik, Manuelinik und Barock.

Ein paar Schritte weiter liegt der Jardim de Santa Bárbara, eine kleine, geometrisch angelegte Grünfläche aus dem 17. Jahrhundert vor dem Erzbischofspalast, die fotogener ist, als ein simpler Stadtgarten eigentlich sein dürfte.

Das einzige Problem: Es war nachmittags schon über 30 Grad und viel zu heiß für Sightseeing. Also ging es um 15:30 Uhr zurück ins Hotel nach Porto.

Heute der erste richtige Urlaubstag. Um 06:45 Uhr klingelte der Wecker, um 07:30 Uhr ging es zum Frühstück und um 08:30 Uhr saßen wir im Auto Richtung Amarante.

Von dort sollte es einmal quer durch das Douro-Tal gehen – die älteste Weinregion der Welt und seit 2001 UNESCO-Welterbe. Was als gemütlicher Ausflug gedacht war, wurde zu einer Tour, die vor allem eines lehrte: Im Hochsommer ist der Douro schön. Aber heiß.

Amarante – Brücke, Kloster und himmlische Bäckchen

Gegen 09:30 parkten wir am Estacionamento do Ribeirinho, direkt am Fluss. Amarante liegt malerisch am Rio Tâmega, und der erste Weg führte natürlich zur Ponte de São Gonçalo,der Wahrzeichen-Brücke der Stadt.

Die heutige Steinbrücke stammt aus dem späten 18. Jahrhundert und hat eine kämpferische Vergangenheit: 1809 hielten die Einheimischen hier Napoleons Truppen auf – mit dem Erfolg, dass die Franzosen die Stadt anschließend besetzten und niederbrannten. Geschichte ist selten friedlich.

Gleich daneben thront das Mosteiro de São Gonçalo mit der angeschlossenen Kirche, in der das Grab des Stadtheiligen liegt. São Gonçalo gilt als Schutzpatron der Heiratswilligen – wer an seiner Statue am Seil zieht, soll innerhalb eines Jahres unter die Haube kommen. Ich habe vorsichtshalber die Hände in den Taschen gelassen.

Mit dem Fahrstuhl ging es hinauf in die Altstadt, wo enge Gassen, Handwerksläden und Cafés warten. Und damit zum kulinarischen Pflichtprogramm: Amarante ist berühmt für seine Klostergebäcke, erfunden von den Klarissen des einstigen Convento de Santa Clara.
In einem Café probierten ich die Papos de Anjo („Engelsbäckchen", halbmondförmig, Ei und Mandel, in Oblate gehüllt und in Zuckersirup getränkt) und die Brisas do Tâmega (kleine Schiffchen mit derselben Füllung). Beide Leckerei sind schon sehr süß.

Über dem Doiro: Miradouro de São Leonardo de Galafura

Um 11:20 erreichten wir den Miradouro de São Leonardo de Galafura, auf 640 Metern einer der schönsten Aussichtspunkte des gesamten Tals. Von hier liegt einem das Douro-Tal komplett zu Füßen: terrassierte Weinberge, soweit das Auge reicht, und tief unten der Fluss, der sich gemächlich durch die Schieferhänge schlängelt.

Pinhão – zu heiß für alles

Um 11:30 ging es weiter, um 12:30 erreichten wir Pinhão, das beschauliche Herz der Portweinregion, wo der Rio Pinhão in den Douro mündet. Rund 700 Einwohner, eingerahmt von steilen Weinterrassen, am Kai die traditionellen Rabelo-Boote. Eigentlich war eine Bootsfahrt geplant. Eigentlich. Bei der Mittagshitze hätte das eher einer Fahrt im Schmortopf entsprochen, also haben wir verzichtet und uns das Geld gespart.

Stattdessen gingen wir über den Cais (Kai, Anlehestelle) und hoben einen Geocache bei einem alten Bahnhofsgebäude.

Und schauten anschließend beim wirklich sehenswerten Bahnhof vorbei. Der ist berühmt für seine 24 großen Azulejo-Tafeln von 1937, die Weinlese, Rabelos und das Landleben am Douro zeigen – einer der schönsten Bahnhöfe Portugals.

Was wir nicht fanden: einen geöffneten Supermarkt. Mittagsruhe im Süden ist ein Naturgesetz, gegen das auch der durstigste Tourist nichts ausrichtet.

Die N222 nach Lamego

Um 13:20 ging es auf die N222– jene Straße, die regelmäßig zu den schönsten der Welt gekürt wird. Der berühmteste Abschnitt zwischen Régua und Pinhão bringt es auf rund 27 Kilometer und sage und schreibe 93 Kurven, immer an den Weinbergen und am Fluss entlang. Fahrspaß und Aussicht in einem, vorausgesetzt man hält den Blick gelegentlich auch auf der Straße.

Lamego – 686 Stufen Buße

Um 14:30 erreichten wir Lamego. Das Wahrzeichen der Stadt ist das Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, eine barocke Wallfahrtskirche, die man sich erst verdienen muss: Eine monumentale Freitreppe mit 686 Stufen,geschmückt mit Azulejos, Statuen und kunstvollen Balustraden, führt hinauf.

Wir sind sie hoch- und wieder runtergestiegen – bei der Hitze eine Art selbst gewählte Wallfahrt mit eingebautem Schwitzprogramm. Die Aussicht von oben über Stadt und Tal entschädigt aber für jede einzelne Stufe.

Unten hier ein Foto in der Wallfahrtskirche Santuário de Nossa Senhora dos Remédios.

Sanatório de Valongo – Lost Place zum Abschluss

Den Schlusspunkt setzte um 17:00 das Sanatório de Valongo– offiziell Sanatório de Mont'Alto, ein riesiges, längst verlassenes Lungensanatorium.

Gebaut, um Tuberkulosekranke in der reinen Höhenluft zu behandeln, war es nur kurze Zeit in Betrieb (Ende der 1950er bis in die 1970er) und verfiel danach.

Heute ist die kolossale Granit-Ruine mit ihren leeren Korridoren, zerschlagenen Fenstern und Graffiti einer der bekanntesten Lost Places Portugals – und je nachdem, wem man glaubt, auch ein Tummelplatz für Geistergeschichten.

Begegnet ist mir nichts Übernatürliches. Aber dieser Mix aus verwitterter Architektur und zurückerobernder Natur hat etwas, das einen länger beschäftigt als jede Postkarten-Aussicht. Ein passender Abschluss für einen Tag, an dem ich zwischen Klostergebäck und Verfall so ziemlich alles gesehen habe, was das nördliche Portugal zu bieten hat.

Hier ein Video zum verlassenen Sanatorium.

Start in Ahnsen um drei Uhr nachts – wobei „aufstehen” das falsche Wort ist, denn geschlafen hatte ich ohnehin nicht. Die Hitze der letzten Nacht ließ keine ruhige Minute zu, also ging es quasi direkt vom wachen Liegen und dem Schauen der Nachtspiele bei der Fußball-WM in den Reisetag. Sechzehn Stunden Programm bei null Stunden Schlaf, das muss man erst einmal wollen.

Nachts hat die A2 wenigstens den Vorteil, dass sie leer ist, und so standen wir pünktlich am Flughafen Hannover und mein Auto im Parkhaus.

Um 06:05 ging es mit der Lufthansa nach München, dort eine knappe Stunde Umstieg im Terminal 2 – gerade genug, um ein Croissant zu essen.

Der Anschluss nach Porto lief reibungslos, und um 10:20 Uhr Ortszeit setzte die Maschine in Francisco Sá Carneiro (so heißt der Flughafen in Porto) auf. Eine Stunde geschenkt durch die Zeitverschiebung.

Der Mietwagen

Die Mietwagenübergabe bei Hertz hat gut geklappt. Es gab einen Nissan Juke, einen kompakten SUV. Übrigens stehen die Mietwagen nicht direkt am Flughafen bereit, sondern die Kunden werden mit einem Shuttlebus etwas außerhalb gefahren.

Zimmer erst ab 14 Uhr – also weiter nach Matosinhos

Im Hotel, dem TRYP by Wyndham Porto Expo in Leça da Palmeira, dann die zu erwartende Auskunft an der Rezeption: Check-in offiziell erst ab 14 Uhr. Gepäck durfte bleiben, wir nicht. Was macht man mit ein paar Stunden, leichtem Reise-Hunger und null Lust auf große Pläne? Man fährt ans Meer.

Also rüber nach Matosinhos. Das Mittagessen kam, ich gebe es zu, von McDonald's – nach sechzehn Stunden auf den Beinen wollte ich keine Restaurant-Recherche, sondern einfach etwas, das schnell geht und satt macht. Kein kulinarischer Höhepunkt, aber genau das Richtige für den Moment. Wie meistens ein Double - Cheeseburger - Menü in der großen Variante.

Danach die Strandpromenade entlang, und das hat den Tag gedreht. Atlantikwind, Brandung, Leute beim Spazieren, der weite Strand – nach dem Flugzeug genau die richtige Dosis frische Luft und etwas Bewegung. Und wir haben auch den ersten Geocache auf dieser Reise bei einem verfallenen Gebäude gefunden. Früher wurde es als Eventlocation genutzt.

Auf dem Weg dann die Anemone: die große rote Netzskulptur von Janet Echelman, die an einem Kreisverkehr nahe der Promenade hängt und sich im Wind bewegt. Offiziell heißt sie „She Changes", aber alle hier nennen sie nur die Anemone, und genauso sieht sie auch aus – ein gewaltiges Geflecht, das je nach Windrichtung die Form ändert.

Check-in und eine kurze Verschnaufpause

Zurück im Hotel war das Zimmer dann bezugsfertig – Deluxe Double mit Poolblick, Frühstück inklusive. Eine Stunde hinlegen, duschen, frisch machen. Mehr nicht, sonst wäre ich nicht wieder hochgekommen. Danach ging es um 15:30 Uhr ins Zentrum von Porto.

Nachmittags durch die Altstadt

Geparkt im Parkhaus Trindade, von dort ein kurzer Weg zur Praça da Liberdade – der zentrale Platz im Herzen Portos, mit dem Rathaus. Und da stehe ich nun neben  Almeida Garrett, den berühmten Dichter, der in Porto geboren wurde.

Ein Stück weiter ist das Reiterstandbild von Pedro IV und repräsentativen Fassaden ringsum. Guter Startpunkt, von hier geht es bergab Richtung Douro.

Direkt anschließend die Avenida dos Aliados, Portos Prachtboulevard: breite Allee, Belle-Époque-Architektur links und rechts, am Kopfende das Rathaus. Man läuft das einmal hoch und runter, allein der Kulisse wegen.

Danach weiter zum Bahnhof São Bento. Klingt unspektakulär, ist es aber nicht: Die Eingangshalle ist mit rund 20.000 Azulejos verkleidet, die Szenen aus der portugiesischen Geschichte zeigen – eine der schönsten Bahnhofshallen Europas. Fünf Minuten sollen reichen, sagt man, am Ende steht man doch länger und dreht sich im Kreis.

Weiter hoch zur Sé do Porto, der romanischen Kathedrale. Vor allem wegen der Terrasse davor: Von dort geht der Blick über die Dächer der Altstadt bis hinunter zum Douro.

Ponte Luís I und der Blick von Serra do Pilar

Zum Abschluss zu Fuß über die Ponte Luís I – hin über das Oberdeck, mit dem besten Blick auf Porto und die Portwein-Kellereien in Gaia.

Auf der anderen Seite, der Gaia-Seite,

bin ich noch hoch zum Aussichtspunkt am Mosteiro da Serra do Pilar. Von dort hat man die ganze Brücke, den Douro und die Altstadt-Silhouette gegenüber im Bild – für mein Geld der beste Blick auf Porto überhaupt.

Zurück ging es dann unten über das Untergeschoss der Brücke.

Fazit nach Tag 1

Sechzehn Stunden, null Stunden Schlaf, drei Flughäfen, ein McDonald's am Atlantik die Brückenüberquerung am Douro. Kein eleganter Reisetag, aber ein guter. Morgen geht es ausgeruht an die richtigen Touren.

Wenn 32 Grad, staubige Feldwege und ein paar besonders wehrhafte Brennnesseln auf eine Runde voller Dinosaurier treffen.

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Bei tropischen Temperaturen ging es heute Nachmittag auf eine Geocaching-Runde bei Kleinbremen.

Das Motto dieser Runde sind Dinosaurier. Auf meinem Weg durch Jurassic World sind mir Triceratops, T-Rex, Ankylosaurus und viele andere begegnet.

Insgesamt habe ich 11 Geocaches + Bonus gefunden. In jedem Petling war eine Zahl enthalten, mit deren Hilfe ich am Ende die Zielkoordinaten für den Bonus ermitteln konnte.

Die Caches der Runde im Überblick

11 Stationen plus Bonus – eine runde Sache.

Lehrgeld in kurzer Hose

Eine Empfehlung hatte ich im Listing leider überlesen: lange Hose anziehen. Bei 32 Grad erschien mir die kurze Hose natürlich die deutlich vernünftigere Wahl – bis die ersten Brennnesseln am Wegrand anderer Meinung waren.

Sagen wir es so: Meine Beine haben die Strecke intensiver gespürt als geplant, und das Brennen hielt noch eine ganze Weile an. Ich spüre es momentan immer noch, obwohl ich schon gemütlich auf der Couch liege und Fußball schaue.

Merke für alle Nachahmer: Auf schmalen, zugewachsenen Feldwegen lohnt sich der lange Stoff – auch wenn das Thermometer etwas anderes flüstert. Ein bisschen Schwitzen ist immer noch angenehmer als juckende Quaddeln am Abend.

Vor ein paar Wochen hatte ich mir den Altenauer Herzweg im Harz als Wanderziel ausgesucht. Heute war es endlich so weit. Nach einem schnellen Frühstück ging es los. Ich hatte mein Stempelbuch wiedergefunden und packte es in den Rucksack. Ich freute mich auf einen Tag im Oberharz und berichte Euch jetzt von meinem Tag.

07:00 Uhr – Abfahrt

Pünktlich um sieben Uhr ging es los. Die Navigation führte mich über die A2 und die A7 mit Ausfahrt Rühden in den Harz. Nach knapp 90 Minuten war ich im Harzer Vorland angekommen.

Kurzer Halt an der Okertalsperre

Meine erste Station war die Okertalsperre. Zu dieser Uhrzeit war es dort sehr ruhig. Ich hatte noch ein kurzes Gespräch mit einem anderen Besucher, dem ich meinen 3-Meter-Stick mit der Insta360 erklären musste.

Nach dem Foto- und Videohalt und einem Schluck Wasser, ging es weiter nach Altenau.

Bronze und Silber zum Frühstück

Mein erstes Ziel war das Tourismusbüro in Altenau, das um 9 Uhr öffnete. In meinem Rucksack hatte ich mein Stempelbuch der Harzer Wandernadel dabei, in dem sich im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von Stempeln angesammelt hatte. Heute wollte ich meine Leistungsabzeichen abholen. Die Mitarbeiterin schaute sich meine Einträge an, blätterte ein wenig und überreichte mir die Abzeichen in Bronze und Silber. Das kostete mich 4,50 Euro pro Nadel.

Bronze: 8 numerische Stempel

Silber: 16 numerische Stempel

Gold: 24 numerische Stempel

Ich habe aktuell mit heute 20 Stempel in meinem Buch. Es fehlen mir noch vier zu Gold. Das könnte ich bei meinem nächsten Ausflug schaffen, wenn ich mir eine geeignete Strecke aussuche.

Der Altenauer Herzweg – 17 Stationen rund ums Herz

Der Altenauer Herzweg startet praktisch direkt hinter dem Kurgastzentrum „Altenauer Hof“.

Das Herzportal inszeniert den Startpunkt auf besondere Weise und schon nach den ersten Metern wird klar, warum dieser Weg zurecht als Erlebniswanderweg bezeichnet wird. Er führt auf rund 12,4 Kilometern einmal um Altenau herum und beschäftigt sich an 17 großen und unzähligen kleinen Stationen mit dem Thema „Herz" – mal anatomisch, mal symbolisch, mal interessant. Was den Weg besonders macht, ist, dass es nicht nur darum geht, von A nach B zu kommen. Es gibt Fässer mit versteckten Informationen, Schautafeln mit Geschichten und Gedichten, medizinische Aspekte zum Mitnehmen und an mehreren Stationen sogar Mitmach-Elemente.

Hier vermischen sich Wandern und Wissen auf angenehm unaufdringliche Art. Ich finde solche Stationen sehr hilfreich, denn so wird die Wanderung kurzweilig und interessant.

Hier vorab ein paar Videoimpressionen.

Die 17 Stationen im Überblick

Damit ihr eine Vorstellung bekommt, was unterwegs alles auf euch wartet, hier alle Hauptstationen in der Reihenfolge des Weges:

• Station 01 – Herzportal (Start): Einstieg in den Weg, gleich hinter dem Kurgastzentrum
• Station 02 – Aufbau des Herzens: Anatomie verständlich aufbereitet
• Station 03 – Fotostation: Klassischer Selfie- und Erinnerungspunkt
• Station 04 – Barfußpfad: Boden bewusst spüren, Verbindung zwischen Füßen und Herz
• Station 05 – Herzkammer: Funktion der Kammern erklärt
• Station 06 – Blutkreislauf: Wie das Blut durch den Körper findet
• Station 07 – Herzgesundes Wandern: Warum Bewegung dem Herz guttut
• Station 08.1 – Puls messen / Start: Ausgangspuls vor dem Anstieg
• Station 08.2 – Puls messen / Ziel: Vergleichswert nach dem Aufstieg
• Station 09 – Herz und Seele: Emotionale und seelische Dimension
• Station 10.1 – Atmung / Herz und Lunge: Zusammenspiel der beiden Organe
• Station 10.2 – Atmung / Herz und Lunge: Vertiefung der Atemstation
• Station 11 – Herzen im Tierreich: Wie unterschiedlich Herzen aussehen können
• Station 12 – Mythologie: Das Herz in Sagen und Erzählungen
• Station 13 – Social Media: Großes Metallherz für Liebesschlösser
• Station 14 – Künstlerische Darstellung: Das Herz in der Kunst
• Station 15 – Lieblingsplatz: Einladung zum Verweilen
• Station 16 – Reanimation: Was im Ernstfall zu tun ist
• Station 17 – Fässer: Versteckte Infos in dekorativen Fässern

An sieben dieser siebzehn Stationen stehen übrigens Stempelkästen. Wer das eigens dafür erhältliche Stempelheft „Altenauer Herzweg” dabei hat, kann sich gleich noch die passende Wandernadel verdienen. Das spezielle Stempelbuch hatte ich mir nicht geholt. Das wäre mein Tipp an die Leser: Holt es euch vorher! Ich habe die Stempel dann in mein Stempelbuch im Bereich „Sonderstempel” gesetzt.

Besonders charmant fand ich Station 13: An einem großen Metallherz hängen unzählige Liebesschlösser, die man in der Tourist-Information selbst gravieren lassen kann.

Von der Stelle hat man auch eine gute Aussicht auf Altenau.

Vom Barfußpfad zum Pulsmessen

Der Barfußpfad an Station 04 kam etwas zu früh. Ansonsten hätte ich dort meinen Füssen etwas gutes getan.

Später am Weg gab es die berühmten Pulsmess-Stationen: vorher 78, nach dem Aufstieg deutlich darüber. Aber auch nicht ungewöhnlich, es ging die ganze Zeit bergauf.

Wald, Wiese und Weitblick

Der Weg wechselt immer wieder den Charakter. Mal geht es durch dichten Fichtenwald, in dem das Licht in Streifen herunterfällt, mal öffnet sich eine Wiese, und plötzlich steht man vor einer Bank mit Aussicht, die genau dort wartet, wo die Waden anfangen, sich bemerkbar zu machen.

Die Stempel des Tages

Auf dem Weg liegen gleich mehrere Stempelstellen der Harzer Wandernadel. Zwei davon habe ich heute mitgenommen:

Für den Köte „Brockenblick" (Stempel 132) musste ich den Altenauer Herzweg verlassen und noch einen klein Umweg machen. Eine kleine Schutzhütte erwartete mich dort und natürlich ein weiterer Stempel für mein Buch.

Geocaching am Rande – fünf neue Funde

Ich habe heute nicht jeden Geocache auf dem Weg mitgenommen, aber ein paar sind es dann doch geworden.

Der Hüttenteich war historisch besonders spannend – erbaut 1711 als Wasserspeicher für die Altenauer Silberhütte, heute ein stiller, idyllischer Ort, der Teil des Kulturdenkmals Oberharzer Wasserregal ist.

Am Eichhörnchenweg habe ich vergeblich nach den namensgebenden Tieren Ausschau gehalten, dafür war die Dose mit meinen Adleraugen schnell gefunden.

Am Waldschwimmbad musste ich tatsächlich zweimal hingucken, der Cache war hervorragend platziert.

Insgesamt eine schöne Mischung aus schnellen Tradis und Caches mit kleiner Geschichte dahinter. Ich habe auch den Travelbug getauscht.

Belohnung beim Windbeutelkönig

Nach gut vier Stunden auf den Beinen war klar: Das Ding heute braucht einen würdigen Abschluss. Und in dieser Ecke des Harzes heißt der würdige Abschluss eigentlich immer gleich – Windbeutelkönig.

Vor dem Eingang stand eine kleine Schlange, ein paar Minuten musste ich warten, aber das gehörte fast schon dazu. Auf Empfehlung habe ich mir den Windbeutel des Jahres bestellt: Mango.

Praktische Tipps für den Herzweg

• Startpunkt: Tourismusbüro Altenau, dort gibt es auch das Stempelbuch und Infos zum Weg
• Länge: ca. 12,4 km, rund 300 Höhenmeter, 3–5 Stunden je nach Pausen. Foto- und Videostop, die Mitmachaktivitäten bei den Stationen und Geocaching führten bei mir dann zu 4 Stunden Laufzeit.
• Schwierigkeit: einfach bis mittelschwer, gut für Familien, auch für Kinder geeignet, wenn die Länge kein Problem ist.
• Stempel mitnehmen: Stempelbuch der Harzer Wandernadel nicht vergessen, am Weg liegen mehrere Stellen. Und an das spezielle Stempelbuch denken.
• Einkehr: Windbeutelkönig zwischen Altenau und Bad Lauterberg – Wartezeit einplanen, lohnt sich, wenn man schon mal da ist.

Ich habe länger überlegt, was ich heute unternehmen könnte. Meine Entscheidung fiel auf eine Tour nach Willingen. Ich wollte zum zweiten Mal auf den Skywalk. Ich nehme euch mit auf meinen heutigen Tagesausflug.

08:30 Uhr – Motor an und los geht es

Heute Morgen habe ich nur schnell einen Kaffee getrunken, dann saß ich um halb neun im Auto, die Hände am Lenkrad, und fuhr in Richtung Sauerland. Willingen, ich komme!

10:00 Uhr – Ankunft in Willingen

Kurz nach zehn Uhr erreichte ich Willingen. Erster Stopp war die Landbäckerei Sommer im REWE. Nichts Wildes, nur ein einfaches Frühstück, aber man sollte nicht hungrig auf einen Berg gehen.
Dann stellte ich fest, dass ich kein Bargeld dabei hatte. Ein Klassiker. Also schnell zur Volksbank Willingen, Karte rein, Karte raus, und mit ein paar Geldscheinen in der Tasche fühlte ich mich viel besser.

Parkplatz

Die schönste Überraschung des Tages gab es am Parkplatz bei der Seilbahn: Er war kostenlos. Der hintere Teil des Parkplatzes gehört der Gemeinde Willingen, für den muss man eine Gebühr bezahlen.

Das Ticket

An der Kasse habe ich mich für das Kombi-Ticket „Bergfahrt + Skywalk” für 22 Euro entschieden. Auf die Talfahrt habe ich verzichtet, da ich den Weg von oben nach unten eigentlich immer zu Fuß gehe.

Auf in luftige Höhen

Die Seilbahn setzte sich in Bewegung. In meiner Kabine saßen vier Mädchen, die von ihren gestrigen Abenteuern erzählten. Ich habe ihnen natürlich nicht zugehört. Oben angekommen, führte mich mein Weg direkt zum Hochheideturm.

Der Aufstieg erfolgte elegant per Fahrstuhl – warum sollte man laufen, wenn man fahren kann? Oben hat man einen tollen 360-Grad-Blick auf die Umgebung – leider nur durch die Fenster. Mit meinem 3-Meter-Stick und der Kamera konnte ich jedoch etwas tricksen und die Kamera durch einen offenen Spalt nach draußen bringen.

Runter geht es dann sportlich durchs Treppenhaus.

Der Skywalk – oder: Hängebrücke für Mutige

Vom Turm aus wanderte ich zum Skywalk. Dafür benötigt man etwa 30 Minuten. Und ja, dieses Ding ist beeindruckend. Es ist eine Hängebrücke, die sich elegant durch die Luft schwingt. Unter einem befindet sich lediglich ein bisschen Wald und ganz viel Nichts. 665 Meter lang, 100 Meter hoch.

Bei jedem Schritt schwingt das Konstrukt sanft mit. Manche finden das beruhigend, andere weniger. Ich selbst habe mit Brücken und Höhe nur wenig Probleme.

Es gibt auch ein kurzes Video, habe ich so schnell nicht besser hinbekommen. Etwas wackelig ist das schon an manchen Stellen.

Hier ist noch ein anderes Video, in dem man meine guten tänzerischen Fähigkeiten erahnen kann. Und es gibt auch mal etwas Live-Ton von meinen Nebendarstellern. ;-)

Drüben angekommen, habe ich dann einen Geocache gesucht: der SKYWALK Multi.Startkoordinaten checken, 138 Grad peilen, 343 Meter Richtung Finaldose. Tipp: Wer denkt, man kann das mal eben so im Vorbeigehen machen – ihr unterschätzt entweder den Wald, die Peilung oder beides. Erst an der falsche Stelle gesucht, aber Dose gefunden und Logbuch signiert.

Und einen Travelbug habe ich mitgenommen.

Zurück ging's über dieselbe Brücke.

Siggis Hütte

Auf dem Rückweg zum Hochheideturm steuerte ich Siggis Hütte an. Jedes Wochenende wird dort ausgiebig gefeiert. Es finden Junggesellenabschiede, Ausstiege von Vereins Mannschaften und vieles mehr statt.

Der lange Weg nach unten

Statt mit der Seilbahn zurück zu fahren, entschied ich mich für den sportlichen Abstieg: zu Fuß ins Tal. 

Rückfahrt

Danach ging es mit dem Auto wieder zurück. Im Werre-Park in Bad Oeynhausen habe ich noch einen kurzen Stopp eingelegt. Gegen 18 Uhr war ich wieder zu Hause.

Es gibt Momente im Leben, da fragt man sich: Wie konnte das eigentlich passieren? Bei mir war es vor ein paar Tagen wieder so weit. Schauplatz: meine Couch. Tatwerkzeug: ich selbst. Opfer: meine arme, wehrlose Bildschirmbrille, checkt ihr ? Was jetzt kommt ?

Der Tatort: meine eigene Couch

Ich hatte die Brille brav (Anmerkung: Ich bin immer lieb und brav) neben mir abgelegt, so wie man das eben macht. Was ich dann allerdings nicht eingeplant hatte: dass ich auf besagter Couch kurz über die Rettung der Welt nachdachte , wegnicke und mich anschließend in einer Position breit mache, die der Statik einer Brille offenbar nicht so wohlgesonnen ist. Knack – Bügel ab. Schlafende Menschen sind erstaunlich effektive Brillenkiller, wer hätte das gedacht. Ich war leicht wütend auf meine Heldentat , aber das hat die Brille auch nicht gerettet.

Die Heimwerker-Phase: viel Werkzeug, wenig Plan

Als überzeugter „Das-kriege-ich-selbst-hin"-Typ habe ich mir natürlich erstmal bei Amazon ein Brillenreparaturset bestellt. So eines mit gefühlt 87 winzigen Schrauben und drei Mini-Schraubendrehern , mit der man vermutlich auch Operationen am offenen Herzen durchführen könnte. Ausgepackt, hingesetzt, losgelegt.

Und dann: scheitern. Aber so richtig.

Die Fassung war wohl durch das nächtliche Plattdrücken so verzogen, dass kein Schräubchen dieser Welt mehr in das Gewinde wollte. Ich habe versucht zu biegen, gedreht, gefummelt, geflucht – das Ergebnis blieb dasselbe: ein loser Bügel und eine wachsende Frustration. Mehrmals ist mir die Minischraube runtergefallen und die sind so klein, das man sie kaum wiederfindet. Manchmal muss man eben einsehen, dass man kein Brillenchirurg ist.

Plan B: der Brillendoktor

Also habe ich im Netz nach Rettung gesucht und bin beim Brillendoktor (Brillenwerk24) gelandet. Das ist hier übrigens keine bezahlte Werbung sondern ein Erfahrungsbericht.

Der Ablauf war angenehm unkompliziert: Foto von der Patientin hochladen und per WhatsApp versendet, kurze Diagnose vom Profi, Kostenvoranschlag und Bestellinformation bekommen. Für meine Kunststoffbrille wurden 59,90 Euro fällig – fairer Preis, dachte ich, dann so eine eine neue Bildschirmbrille ist nicht billig.

Der Bestellvorgang und Versand wurde mir per YouTube Schritt für Schritt erklärt, dann ging die Brille am Montag per DHL auf große Reise.

Die Rückkehr: ein kleines Wunder

Und dann, schon am Donnerstag – also gerade mal drei Werktage später – kam das Paket wieder zurück. Ich hatte schon ein bisschen Sorge, ob man dem reparierten Scharnier sein bewegtes Vorleben ansehen würde. Aber: nichts. Nada. Keine Naht, kein Knick, keine verdächtige Farbnuance. Das reparierte Scharnier sah aus wie sein unversehrtes Pendant auf der anderen Seite. Ehrlich gesagt musste ich zweimal hinschauen, um überhaupt zu erkennen, welches der beiden mal kaputt war. Bitte schaut Euch das an. Geputzt haben sie meine Brille auch noch.

Mein Fazit

Manchmal ist Selbermachen großartig. Ja, das was ihr denkt auch, aber das mein ich jetzt nicht.

Und manchmal ist es einfach besser, das Werkzeug aus der Hand zu legen und die Profis ranzulassen. Für knapp 60 Euro habe ich meine Brille repariert zurückbekommen.

Heute Abend war ich wieder einmal in einer Sneak Preview im UCI in Bad Oeynhausen. Es ist immer wieder spannend, welcher Film gezeigt wird. Diesmal war es „Solo Mio”, eine romantische Komödie mit Kevin James. Ich habe noch nie eine Romantic Comedy im Kino gesehen. Aber es gibt immer ein erstes Mal.
Im Film geht es um den Kunstlehrer Matt Taylor. Er macht seiner Verlobten Heather einen Heiratsantrag und die Traumhochzeit soll in einer römischen Kirche stattfinden. Alles ist vorbereitet, doch die Braut erscheint nicht vor dem Traualtar und hinterlässt Matt einen Abschiedsbrief.

Matt hat im Anschluss an die Hochzeit noch viele Events in den Flitterwochen geplant. Der Concierge im Hotel rät ihm, alles alleine zu unternehmen. Also von einer Radtour mit dem Tandem, einem Candlelight-Dinner, einem Bootsausflug ... Alles allein.
Natürlich gibt es ein paar Wendungen in der Geschichte. Übrigens gibt es auch sehr viele schöne Aufnahmen in Rom und später in Siena. In einer romantischen Komödie bleibt er natürlich nicht allein.
Ich vergebe 6 von 10 Punkten bei IMDb. Der Film hat eine Länge von 97 Minuten und kommt offiziell am 28. Mai in die deutschen Kino.

90 Euro. Das ist der Preis einer Saisonkarte für das Freibad. Und der Preis für die Frage, die man sich ab sofort jeden Tag stellt. „Gehe ich heute hin?” Bei dem Wetter?
Die Antwort war am Montag: Ja. Natürlich. Ich habe mir vorgenommen, mindestens zweimal pro Woche meine 1000 Meter zu schwimmen. Schwimmen ist neben Tischtennis und Saunieren mein Ausgleich zur täglichen Computerarbeit.

Mein Start

Zunächst habe ich meine Karte aus der Vorsaison gesucht., denn die Transponderkarte ist wiederverwendbar. In diesem Jahr kostet eine Saisonkarte 90 Euro. Für Sport und Fitness ist mir nichts zu teuer, dafür gebe ich viel mehr Geld für andere unnötige Dinge aus. Ich habe mir auch eine neue Badehose gekauft, davon gibt es jedoch kein Foto. Dafür muss man dann ins Freibad kommen.

Die Wassertemperatur beträgt 22 Grad. Angenehm, fast schon überraschend warm für den Saisonbeginn. Die Außentemperatur beträgt 10 Grad. Das ist weniger angenehm, aber Anfang Mai kann man da nichts dran ändern. Dazu kommt ein Himmel, der sich zeitweise für Regen entschieden hat. Nicht für ein ordentliches Gewitter, sondern für das passive-aggressive Nieseln, das einen nass macht, ohne dass man es richtig merkt.
Trotzdem – oder vielleicht genau deshalb – war es schön. Das Freibad war nahezu leer. Es gab kein Gedränge an der Wassertreppe und keine Kinder, die vom Beckenrand springen. Nur ein paar Hartgesottene zogen schweigend ihre Bahnen und taten dabei so, als wäre Regen im Mai völlig normal. Ich habe fünf Personen gezählt.

Abschließende Gedanken

Theoretisch amortisiert sich die Saisonkarte für 90 Euro nach 23 Besuchen, denn der Einzeleintrittspreis beträgt 4 Euro. Nach dem ersten Tag bin ich noch weit davon entfernt, aber darum geht es nicht. Der Punkt ist, dass die Saison jetzt begonnen hat und ich eine Aufgabe habe.
Wasser warm, Luft kalt, Himmel grau. Alles wie es sein soll. Die schönen Tage kommen noch.

Heute Abend ging es zum Bingo ins Küchenzentrum Holtmann nach Bückeburg. Es fand dort das zweite Bingo-Event statt; beim ersten im Oktober 2025 war ich nicht dabei.
Mit meinem Bingo-Stift und voller Vorfreude war ich gespannt, ob ich einen der zahlreichen Preise gewinnen würde. Es wurde in sieben Runden gespielt, in denen es jeweils mehrere kleine Preise zu gewinnen gab, zum Beispiel Pakete mit Chipstüten, alkoholische Getränke oder Gutscheine. Auf dem Bingozettel wurde abwechselnd ein waagerechter oder senkrechter Bingo ausgespielt.
In den ersten Runden war ich chancenlos. Vor Ärger habe ich schon alle Erdnüsse und Fruchtgummi aufgegessen. Pro Runde musste ich über fünf Bingoscheine den Überblick behalten, aber mit meinem Bingo-Stift ist das kein Problem.

Später wurde es dann etwas besser. Beim ersten Mal hatte ich noch Würfelpech, beim zweiten Mal habe ich dann die höhere Augenzahl gewürfelt und den Preis gewonnen, der noch übrig geblieben ist.

Das ist nicht irgendeine Lampe … Hierbei handelt es sich um eine Wunderlampe. Sie leuchtet mir jetzt den richtigen Weg.

Manche Orte auf Mallorca kennt jeder. Manche kennt fast niemand. Und dann gibt es die Caló d'en Monjo – eine Bucht, die irgendwo dazwischen liegt. Nicht im Reiseführer der ersten Seite, aber auch kein echtes Geheimnis mehr. Ich habe mich im Vorfeld informiert, das hier ein Geocache liegt, der Hercule Poirot gewidmet ist. Warum … lest weiter.

Die Kurzwanderung

Start ist an der Cala Fornells bzw. für mich etwas weiter weg, weil ich dort keinen Parkplatz gefu den habe. Nachmittags war hier auch die Polizei und hat Falschparker ein Ticket ausgestellt. Hier ist übrigens der Strand mit seinem kristallklaren Wasser.

Von dort geht es auf einem gut ausgeschilderten Waldweg in Richtung Bucht – rund zwei Kilometer, leicht und angenehm zu laufen.

Die Pinienwälder geben Schatten. Ich bin dann einen falschen Weg gegangen und an einer falschen Stelle an der Steilküste rausgekommen.

Später habe ich dann noch den richtigen Weg gefunden.

Die Bucht

Die Caló d'en Monjo ist eine U-förmige Bucht, umgeben von Kiefernwäldern und Klippen mittlerer Höhe. Kein Sandstrand – Steine, Felsen, klares Wasser.

Ein kleiner Die Atmosphäre ist ruhig, fast abgeschieden, obwohl man von Peguera aus nicht mal zwanzig Minuten läuft. Ein paar wenige Leute waren am Strand.

Der Geocache

Hier kommt Hercule Poirot ins Spiel.

Die Caló d'en Monjo war einer der Drehorte für den britischen Kriminalfilm Das Böse unter der Sonne von 1982 – eine Verfilmung des Agatha-Christie-Romans mit Peter Ustinov in der Hauptrolle. Die Bucht diente als „Daphnes Bucht", das dazugehörige Filmhotel stand tatsächlich in der Nähe. Später wurde es abgerissen. Wer genau schaut, sieht noch die Reste des Fundaments.

Der Geocache konnte ich mit dem Hinweis im Listing schnell finden.

Startpunkt ist Sant Elm, das kleine Fischerdorf im Südwesten der Insel. Ein Hahn hat meine Ankunft lautstark begrüßt.

Morgens um 9:30 Uhr ist nur wenig los. Die meisten Touristen kommen erst später in den Ort.

Von Sant Elm führt der Weg zunächst durch Pinienwälder und über steinige Pfade bergauf – und zwar spürbar bergauf.

Hier ein paar Informationen über die Strecke.

Routenprofil

La Trapa ist das Ziel: eine verlassene Trappistensiedlung aus dem 19. Jahrhundert, heute Naturschutzgebiet. Die Ruinen liegen auf einem Hochplateau, umgeben von Terrassen.

Wer bei Apriltemperaturen im vollen Sonnenlicht diesen Hang hochläuft, kommt ins Schwitzen. Der Weg ist gut markiert, aber fordernd. Loses Gestein, steile Passagen, wenig Schatten und auch eine kurze Kletterpassage.

Oben angekommen versteht man dann sofort, warum man das gemacht hat. Sa Dragonera ist das Highlight der Tour. Ich hatte die Insel auf dem Hinweg ständig im Blick. Oben auf dem Plateau hatte ich etwas Zeit, um den Ausblick zu genießen.

Und es gibt auch Videoimpressionen von der Tour.

Fazit

La Trapa ist keine Spaziergangs-Runde. Wer konditionell fit ist und ein paar Stunden Zeit hat, wird mit einem der eindrucksvollsten Panoramen Mallorcas belohnt. Für mich eine der besten Wanderungen auf der Insel.

Der gestrige Tag war sehr anstrengend. Zunächst die Wanderung, aber auch die lange Autofahrt haben an meinen Kräften gezehrt. Der heutige Tag sollte ruhiger werden und ich wollte auch einmal das Mittagessen in meinem All-inclusive-Hotel genießen.

Mallorca hat viele Gesichter. Einerseits gibt es den Ballermann, andererseits gibt es Steilküsten, die aussehen, als hätte jemand vergessen, die Insel fertigzustellen. Das Cap Blanc im Süden gehört zur zweiten Kategorie – und genau deshalb wollte ich dorthin.

Auf der Karte sieht die Fahrt harmlos aus: Einfach die MA-6014 Richtung Südosten fahren und etwa 15 Kilometer südlich von S'Arenal abbiegen. Dass man am Ende auf einer Felszunge steht, die 95 Meter senkrecht ins Mittelmeer fällt, steht allerdings auf keinem Schild. Es gibt auch nur wenige Parkmöglichkeiten. Danach geht es zu Fuß weiter.

Was wollte ich dort ?

Der Plan war simpel: Erst ein Geocache in der Nähe des Leuchtturms, dann weiter zur Cala Pi. Auf dem Weg zum Leuchtturm habe ich den ersten Geocache heute gefunden.

Der Leuchtturm selbst ist seit 1863 in Betrieb und heute noch funktionsfähig, allerdings kommt man nicht heran, da das Gelände eingezäunt ist.

Der Cache führte mich zu dem, wofür das Cap Blanc unter Geocachern bekannt ist: ein verlassener Feuerleitstand aus dem Zweiten Weltkrieg.
Ursprünglich zur Steuerung von 30,5-cm-Geschützen gebaut, steckt das Ding nun mit einem rund 70 Meter langen unterirdischen Tunnel im Fels. „Lost Place” trifft auf Militärgeschichte – das übertraf meine Erwartungen.

Allein der Blick vom Feuerleitstand aufs Meer rechtfertigte die Anfahrt. Das azurblaue Mittelmeer ließ mich kurz vergessen, dass ich eigentlich nach einer kleinen Plastikdose suchte. Den Cache habe ich gefunden. Ich sage nichts weiter darüber, aber dank des Spoiler-Fotos konnte ich ihn schnell entdecken. Die restliche Zeit habe ich dort mit der Insta360 ein paar Videoaufnahmen gedreht.

Auch die Steilküste ist sehr beeindruckend. Zum Glück habe ich keine Höhenangst und traue mich meistens sehr nah an den Rand.

Weiter zur Cala Pi

Von Cap Blanc aus sind es nur ein paar Kilometer bis zur Cala Pi. Wer glaubt, das sei der entspannte Teil des Tages, hat die 147 Stufen noch nicht gesehen.

Die Cala Pi ist eine typische Instagram-Bucht.

Ein schmaler Fjord schneidet sich etwa 420 Meter ins Landesinnere und wird von bis zu 30 Meter hohen Steilwänden flankiert. Das Wasser ist unten türkis und glasklar, der Sand fein und der Einstieg ins Meer ist für Familien mit Kindern und für Menschen, die nach 147 Stufen einfach nur noch ins Wasser wollen, sanft genug.

Vom Wasser aus sieht man das offene Meer übrigens nicht, denn die Bucht krümmt sich so, dass man das Gefühl bekommt, in einem privaten Naturbecken zu schwimmen.

Übrigens ist mir aufgefallen, dass immer mehr Amerikaner nach Mallorca kommen. Es gibt auch einen Direktflug von New York nach Mallorca, der nur acht Stunden dauert.

Heute ging es in die Serra de Tramuntana. Ich habe mir eine Wanderung am Cuber-Stausee rausgesucht. Die Fahrt mit dem Mietwagen von der Playa de Palma aus dauert ca. 1:15 Stunden. Es gibt dort nur wenige Parkmöglichkeiten, aber ich habe noch einen freien Parkplatz bekommen.

Hier übrigens mein treuer Gefährte … ein VW T-Cross, das ist ein Mini-SUV.

Ich habe mich für die Wanderung zum Puig de l’Ofre entschieden. Hier ist das Streckenprofil.

• Strecke: ca. 12 km Rundtour
• Höhenmeter: ca. 320 m ↑/↓
• Dauer: knapp 4 Stunden, je nach Tempo und Pausen
• Schwierigkeit: mittel (steile Passagen am Gipfel)
• Markierung: überwiegend gut – GPS-Track zur Sicherheit empfehlenswert. Und an einigen Stellen haben mir die Steinmännchen geholfen

Am Anfang der Strecke geht es am Fernwanderweg GR-221 entlang. Hier waren auch einige andere Wanderer unterwegs. Der erste Teil der Strecke führt am Cuber-Stausee entlang. Danach geht es zum Coll de l’Ofre (875 Meter). Ein Kreuz befindet sich am Pass und es gibt von hier eine schöne Aussicht zum Stausee.

Ein paar Meter weiter musste ich den Fernwanderweg verlassen und verstand, warum das Streckprofil als mittel bis schwierig angegeben ist. Es ging auf einem sehr unübersichtlichen Weg steil hinauf zum Puig l’Ofre. Bei 24 Grad und wolkenlosem Himmel kam ich ganz schön ins Schwitzen und musste zwischendurch immer wieder eine Pause machen. Ich war froh, dass ich 2,5 Liter Wasser dabei hatte und auch die Müsliriegel haben geholfen.

Der Aufstieg wird aber belohnt. Oben auf 1.093 m hat man einen fantastischen Rundblick.

Hier der Blick auf den Cuber - Stausee.

Und hier auf Soller.

Auf dem Rückweg ging es zunächst auf dem gleichen Pfad bergab, bevor ich auf einen schmalen Pfad Richtung Ostufer abgebogen bin. Dort steht die gemütlich gelegene Refugi de Cúber, ein perfekter Platz für eine kurze Rast direkt am See, bevor man über die imposante Staumauer zurück zum Ausgangspunkt gelangt.

Meine Anreise nach Mallorca hat sehr gut funktioniert. Ich bin pünktlich mit dem Flugzeug von Paderborn am Flughafen Palma de Mallorca angekommen. Auch die Übernahme des Mietwagens von Hertz hat ohne Probleme geklappt. Für die nächsten Tage wurde mir ein VW T-Cross zur Verfügung gestellt.

Im Hotel konnte ich anschließend direkt zum Frühstück gehen und um 10 Uhr wurde mir auch das Zimmer zur Verfügung gestellt.

El Toro

Daher hatte ich heute noch genug Zeit für einen Ausflug. Es ging zu dem ehemaligen Militärgelände bei El Toro, das noch teilweise besteht und direkt an der Küste im Südwesten der Insel bei Santa Ponça liegt.

Und hier bin ich am Anfang von der heutigen Runde durch die Zona M.

Früher war das ein richtig spannender Abenteuerspielplatz, auf dem ich einige aufregende Geocaching-Abenteuer erlebt habe. Heute sind die Tunnelanlagen jedoch nicht mehr zugänglich und das Gelände ist teilweise eingezäunt.
Es gibt aber immer wieder Stellen, wo man einen schönen Ausblick hat.

Geocaching ist hier aber weiterhin möglich. Ich habe ein paar einfache und unspektakuläre Dosen auf dem Gelände gesucht.

Das Gelände trägt die Bezeichnung „Zona Militar Cap de El Toro” und stammt aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Es umfasst massive Betonbauten, Geschützstellungen auf Schienen, unterirdische Tunnel und diverse Gebäude, in denen die Soldaten untergebracht waren.

Die Gebäude können betreten werden, aber dort liegt sehr viel Müll.

Den Hauptcache vom heutigen habe ich nach etwas Kletterei doch noch gefunden.

Rock Pool

Am Ende meiner Tour bin ich von der Steilküste aus auch noch auf einem Pfad zu diesem Naturbecken hinuntergegangen. Das Meerwasser hatte dort eine ganz besondere Farbe.

Am Ende ging es dann den gleichen Weg wieder nach oben, was sehr schweißtreibend war.

Und hier gibt es ein paar Videoimpressionen.