Wie ich um 4:30 Uhr aufgestanden bin, einmal quer durch Hannover gelaufen bin, mir unterwegs einen Hot Dog verdient habe – und abends wie ein Pinguin durch den Supermarkt watschelte.

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Planänderung: Von 42 auf 30 – aus Liebe zu meinen Füßen

Eigentlich stand in meiner Anmeldung eine stolze 42 Marathondistanz, zu Fuß, durch Hannover. Klingt gut, liest sich gut im Stempelbuch. Aber ein Blick in den Kalender hat mich ein paar Tage vorher zur Vernunft gebracht: Nächste Woche geht's nach Mallorca, und ich hätte dort gerne heile Füße. Auf Mallorca geht es auch wieder hoch und runter . Aber die Geschichten gibt es in anderen Blogberichten.

Also umgebucht auf die 30 Kilometer. Das Umbuchen geht auf der Seite von Mammutmarsch relativ problemlos. Übrigens habe ich mich auch sehr kurzfristig für den Marsch angemeldet.
Und ganz ehrlich? Ein kleiner, arroganter Teil in mir dachte: 30 Kilometer? Nach meinen letzten Märschen ist das doch ein Spaziergang. Fast schon lächerlich.

Spoiler: Hannover hat gelacht. Aber nicht mit mir.

Der Morgen

4:30 Uhr. Der Wecker klingelt, und ich stelle mir – wie vor jedem Mammutmarsch – kurz die Frage, wer eigentlich auf die Idee gekommen ist, freiwillig zu so etwas anzutreten. Die Antwort: ich selbst. Kann man sich also schlecht beschweren.

Frühstück gab's in der leichten Variante: Kaffee und Toast. Nicht zu viel, nicht zu wenig – der Magen soll ja nicht schon auf dem ersten Kilometer zum Problem werden.

Um 5:15 Uhr ging es los, von Ahnsen Richtung Hannover. Straßen leer, Himmel schwarz, im Radio ein Podcast. Kurz vor 6 Uhr stand ich im Parkhaus Osterstraße – zentral, wenige Minuten zu Fuß vom Start. (Kleiner Tipp für alle Nachahmer: Das Ticket hat mich am Nachmittag 18 Euro gekostet. Kein Schnäppchen, aber für die Lage okay. Ich wollte nicht das Experiment Parken am Maschsee versuchen, soll ja nur bis 4 Stunden möglich sein.)

Check-in vor dem Neuen Rathaus – und eine schwarze Tasse

Start und Ziel lagen – wie könnte es in Hannover anders sein – vor dem Neuen Rathaus am Platz der Menschenrechte. Im Dunkeln angestrahlt ist das Ding übrigens wirklich imposant.

Der perfekte Rahmen, um sich ein bisschen wie ein Held zu fühlen, obwohl ich eigentlich nur in meinen Altra-Trailrunning-Schuhen herumstehe und auf meine Startgruppe warte.

Check-in lief problemlos: QR-Code aufs Handy, scannen lassen, fertig. Und weil man vor einem langen Marsch ja unbedingt noch Dinge kaufen muss, die man dann nicht herumtragen will, war ich natürlich noch am Merchandising-Stand. Diesmal wurde es die schwarze Tasse. Jetzt habe ich sie in Schwarz und Weiß.

Ich war in Startgruppe 4, Start um 6:40 Uhr. Und wie so oft: allein. Bisher habe ich es einfach nicht geschafft, jemanden aus meinem Umfeld für so eine Aktion zu begeistern. (Das ist übrigens der Moment, in dem ihr Leser euch angesprochen fühlen dürft – dazu am Ende mehr.)

Die Strecke: Einmal quer durch Hannovers grüne Seite

Wer bei „30 Kilometer durch eine Großstadt" an Asphalt, Ampeln und Abgase denkt, liegt beim Mammutmarsch Hannover ziemlich daneben. Die Strecke war erstaunlich grün, erstaunlich wasserreich – und flach wie ein Pfannkuchen: Laut GPX lagen zwischen tiefstem und höchstem Punkt gerade mal gut elf Meter, insgesamt kamen rund 70 Höhenmeter zusammen. Klingt harmlos. Ist es für die Oberschenkel auch. Für die Fußsohlen leider nicht – dazu später.

Kilometer 0–5: Maschpark und Maschsee im Morgengrauen

Für meine Startgruppe 4 ging es um 6:40 Uhr los. Es gab noch motivierende Worte und wir ich habe die Hannoveraner geweckt mit einem dreifachen Mammut … Marsch.

3, 2, 1 … Lets Go.

Direkt vom Rathaus ging es durch den Maschpark hinunter an den Maschsee, dann am Ostufer entlang Richtung Süden. Um diese Uhrzeit war es noch dunkel, ich hatte meine Jacke an, und über dem Wasser lag diese typische Morgenstille, die nur von hunderten knirschenden Schuhen von uns Gehern unterbrochen wurde. Irgendwann während dieses Abschnitts wurde es langsam hell – Sonnenaufgang am Maschsee inklusive.

Kilometer 5–11: Teiche, Masch und Ricklinger Holz

Hinter dem Südschnellweg wurde es richtig ländlich: Die Route schlängelte sich durch die Döhrener Masch, vorbei an den großen Teichen im Süden der Stadt – Großer Döhrener Teich, Großer Hemminger Teich – und dann in einer ausgiebigen Schleife durch das Ricklinger Holz. Wald, Wasser, Wiesen.

Irgendwo hatte ich ein Déjà-vu ? War ich hier nicht mit Thomas vor ein paar Wochen mit dem Kanu auf der Leine unterwegs ?

VP 1: Ricklinger Bad (km 11)

Am Ricklinger Bad

wartete der erste Verpflegungsposten – laut Streckenkarte mit dem Spezial „Belegte Brote". Dazu das inzwischen vertraute Mammutmarsch-Buffet: Eistee, Cola, Instantkaffee, Müsliriegel, Kuchen, Eier und natürlich die Süßigkeiten-Abteilung mit weißen Mäusen und sauren Schlangen. Ich habe von allem ein bisschen probiert, aber bewusst nicht zu viel gegessen.

Kleiner Hinweis für Neulinge: Einen eigenen Becher muss man mitbringen – der gehört beim Mammutmarsch zur Pflichtausrüstung.

Kilometer 11–20: Immer an der Ihme entlang nach Linden und Limmer

Vom Ricklinger Bad ging es nach Norden, vorbei an den Ricklinger Kiesteichen, dann über den Schnellen Graben und immer der Ihme entlang durch Linden-Süd und Linden-Mitte.

Irgendwann wurde es warm genug, dass die Jacke im Rucksack verschwand – ab da war ich im T-Shirt unterwegs. Das Wetter war wirklich für perfekt : Sonne, aber nicht zu heiß. Genau so, wie man es sich für einen langen Marsch wünscht.

Wo Ihme und Leine zusammenfließen, schwenkte die Route nach Westen, an der Leine entlang Richtung Limmer und durch die neue Wasserstadt Limmer.

VP 2: Volksbad Limmer (km 19,7) – Hot-Dog-Time!

Und dann: das Volksbad Limmer.

Zweiter Verpflegungsposten, und diesmal mit einem Spezial: Hot Dogs! Und man konnte sie sogar selbst belegen. Vorteil einer frühen Startgruppe ist, das die Verpflegungsstellen nicht überfüllt sind.

Und weil ich weiß, dass diese Frage kommt: Ja, Toiletten gab es natürlich auch. Die Damen „freuen" sich an den Verpflegungsposten traditionell auf die Dixi-Klos. Für die Herren gibt es als Alternative Urinale – ein Service, den wir Männer schweigend und dankbar zur Kenntnis nehmen.

Kilometer 20–25: Herrenhausen und der Große Garten

Frisch gestärkt ging es über die Leine nach Herrenhausen – und damit zu einem der Highlights der Strecke: Die Route führte einmal außen rund um den Großen Garten der Herrenhäuser Gärten, am Wassergraben entlang, den man auf der Karte als perfektes Rechteck erkennt. Barocke Gartenkunst am Wegesrand.

Kilometer 25–30: Nordstadt, Leine – und zurück zum Rathaus

Über die Nordstadt und am Leineufer entlang ging es schließlich zurück in die Innenstadt.

Und hier wurde es plötzlich laut: An diesem Samstag war in Hannover richtig viel los. Der DGB hatte zu einem bundesweiten Aktionstag aufgerufen, und in Hannover zog ab 11:30 Uhr ein Demonstrationszug vom Waterlooplatz zum Georgsplatz – also ziemlich genau durch die Ecke, in der wir Mammuts unseren Zieleinlauf hatten. Tausende Menschen, Trillerpfeifen, Lautsprecherwagen. Das Motto der Gewerkschaften lautete übrigens „Hart verdient!" – was ich mir nach 30 Kilometern auch ganz persönlich auf die Medaille hätte gravieren lassen können.

Und dann kam auch schon der Endspurt. Noch 1 km.

Das Ziel: Urkunde, Medaille, Stempel – und ein Bier

Am Neuen Rathaus schloss sich der Kreis.

Im Ziel gab es:

• eine Urkunde,
• eine Medaille,
• einen Stempel über weitere 30 Kilometer in meinem Mammutmarsch-Stempelbuch,
• und ein Bier. Für mich natürlich alkoholfrei.

Ich bin kein Biertrinker. Aber nach 30 Kilometern schmeckt sogar mir ein alkoholfreies Pils richtig gut.

Und dann kam die Wahrheit über die „lächerlichen" 30 Kilometer

Mein Plan war ambitioniert: nach dem Marsch noch gemütlich in die Stadt, ein bisschen bummeln, vielleicht einen Kaffee oder leckeres Eis. Der Plan hatte allerdings nicht mit meinen Beinen gerechnet. Die waren nämlich ganz schön schwer und haben mich direkt ins Parkhaus geführt.

Also habe ich die Innenstadt Innenstadt sein lassen und bin gegen 13 Uhr nach Hause gefahren.

Lektion des Tages: Es gibt keine lächerlichen 30 Kilometer. Flach heißt nicht leicht – im Gegenteil. Auf Asphalt und festen Wegen ohne Steigung belastest du immer dieselben Muskeln, Sehnen und Stellen an den Füßen. Kilometer für Kilometer. Die Strecke ist nicht spektakulär anstrengend, sie ist gleichmäßig anstrengend. Und das merkt man.

Der Pinguin-Effekt

Abends musste ich noch einkaufen. Mit Muskelkater. Wer schon mal nach einem langen Marsch durch die Gänge eines Supermarkts geschlichen ist, kennt den Gang: steif, breitbeinig, leicht wankend. Wie ein Pinguin. Und genau in diesem Moment – irgendwo zwischen Kühlregal und Kasse – kommt sie wieder, die große Sinnfrage: Warum mache ich das eigentlich?

Die Antwort kommt zuverlässig am nächsten Morgen. Die Sinnfrage hält nämlich exakt eine Nacht. Dann wacht man auf, die Beine grummeln noch ein bisschen – und man hat schon wieder Lust auf den nächsten Marsch. Das ist das Mammutmarsch-Paradox, und ich habe aufgehört, dagegen anzukämpfen.

Belohnt habe ich mich abends übrigens mit einem kleinen Gyros-Teller. Klein, weil ich vernünftig bin. Gyros, weil ich es mir verdient hatte. Hart verdient, sozusagen.

Die Eckdaten auf einen Blick

Fazit: Hannover kann Mammutmarsch

Der Mammutmarsch Hannover war für mich eine echte Überraschung. Ich hatte eine Stadtstrecke erwartet und bekam Seen, Wald, Flussufer und Barockgärten. Die Organisation war wie gewohnt souverän, die Verpflegungsposten gut bestückt (Hot Dogs!), das Wetter perfekt. Und die 30 Kilometer haben mir eindrucksvoll bewiesen, dass man keine Distanz unterschätzen sollte, nur weil man schon längere geschafft hat.

Für Einsteiger ist die 30-km-Strecke in Hannover ideal: flach, gut erreichbar, abwechslungsreich und mit Abbruchmöglichkeiten dank ÖPNV entlang der Route.

Und jetzt zu dir …

Und wer hat durch meinen Bericht Interesse auf den nächsten Mammutmarsch bekommen ? Wer Lust hat, beim nächsten Mal mitzulaufen, kann sich bei mir melden oder
Wir sehen uns auf der Strecke. 🦣

Am 17. September 2026 – also direkt am deutschen Kinostart – saß ich im UCI Luxe Bad Oeynhausen und habe mir den neuen Resident Evil angesehen. Heute ging es in den IMAX Kinosaal Wenn schon Monster, dann bitte in Übergröße.

Meine Erwartungen? Gemischt. Bisher habe ich keinen Resident Evil Film im Kino gesehen. Aber diesmal saß Zach Cregger auf dem Regiestuhl, und der hat mit Barbarian und Weapons bewiesen, dass er Horror kann. Und den Film Weapons hab ich sogar in einer Sneak gesehen.

Was ist eigentlich ein IMAX-Kinosaal?

IMAX ist kein allgemeiner Begriff für „große Leinwand“, sondern eine geschützte Marke der kanadischen IMAX Corporation. Der Name steht für Image Maximum. Die Technik stammt ursprünglich aus den späten 1960er-Jahren, der erste IMAX-Film lief 1970 auf der Weltausstellung in Osaka.

Was ein IMAX-Saal anders macht als ein normaler Kinosaal:

• Die Leinwand: Sie ist deutlich größer, reicht meist vom Boden bis zur Decke und ist näher am Publikum. Ziel ist, dass die Leinwand möglichst das gesamte Sichtfeld ausfüllt – man schaut nicht auf einen Film, man sitzt drin.
• Die Saalgeometrie: IMAX gibt vor, wie steil die Sitzreihen ansteigen und wie weit sie von der Leinwand entfernt sind. Der Saal wird um das Bild herum gebaut, nicht umgekehrt.
• Die Projektion: In Bad Oeynhausen läuft IMAX mit Laser. Das bedeutet 4K-Auflösung, hohe Helligkeit und vor allem einen sehr hohen Kontrast. Gerade bei einem Film, der fast komplett nachts spielt, ist das Gold wert: Schwarz ist wirklich schwarz und nicht „dunkles Kinograu“.
• Der Ton: IMAX setzt auf ein eigenes, speziell eingemessenes Soundsystem. Der Bass ist eher ein Körpergefühl als ein Geräusch. Bei einem Horrorfilm heißt das: Die Jump-Scares treffen einen nicht nur im Ohr, sondern auch in der Magengegend.
• Das Bildformat: Filme, die als Filmed for IMAX laufen, können in einem höheren Bildformat gezeigt werden als in normalen Sälen – oben und unten gibt es also schlicht mehr Bild. Resident Evil wurde laut Sony für IMAX gedreht.

Das UCI in Bad Oeynhausen hat seinen IMAX-Saal seit dem Umbau zum UCI Luxe im Dezember 2025. Es ist die fünfte IMAX-Leinwand von UCI in Deutschland und laut UCI die einzige im Umkreis von rund 150 Kilometern. Wer bisher das iSense-Erlebnis kennt (4K und Dolby Atmos), bekommt im IMAX nochmal bessere Qualität – vor allem bei Bildgröße und Kontrast.

Eine kurze Geschichte der Resident-Evil-Filme

Die Spielereihe von Capcom startete 1996 und hat den Begriff „Survival Horror“ geprägt. Die Filmrechte liegen seit Anfang an bei der Münchner Constantin Film – Resident Evil ist also im Kern eine deutsche Produktion, auch wenn es nicht so aussieht. Resident Evil Games spiele ich natürlich auch.

Hier mal Übersicht der verschiedenen Filmteile.

IMDb-Werte Stand September 2026, sie können sich leicht verschieben.

Der neue Film ist der erste, der auf IMDb die Sieben-Punkte-Marke knackt. Auch bei den Kritikern ist der Sprung enorm: Bei Rotten Tomatoes liegt er bei über 95 Prozent positiven Kritiken, kein früherer Realfilm der Reihe kam dort über 39 Prozent.

Worum geht's? (spoilerfrei)

Bryan ist Kurierfahrer für medizinische Lieferungen. Sein Auftrag an diesem Abend klingt nach Routine: ein biomedizinisches Paket zum Krankenhaus von Raccoon City bringen. Leider ist das die eine Nacht, in der in Raccoon City so ziemlich alles schiefgeht, was schiefgehen kann.

Technische Daten

Mein Fazit

Die erste Hälfte hat mir richtig gut gefallen. Cregger nimmt sich Zeit, baut die Atmosphäre auf und lässt Bryan Stück für Stück begreifen, dass dieser Arbeitstag nicht mit Feierabend endet.

In der zweiten Hälfte wird es dann … sagen wir: wild. Und wahnsinnig. Der Film wirft die Zurückhaltung über Bord und dreht in Sachen Kreaturen, Gore und Absurdität so richtig auf.

Unterm Strich ist das trotzdem mit Abstand der beste Resident Evil-Film bisher.

Meine IMDb-Wertung: 7,0 / 10

Oder: Wie ein ganz normaler Abreisetag zu einem Thriller in drei Akten wurde – mit Polizei, Kofferverlust und Happy End.

Es gibt Tage, die fangen harmlos an. Man frühstückt in Ruhe, liest ein paar Seiten im Buch und denkt sich: Heute passiert nichts mehr. Genau so ein Tag war der letzte Tag meiner Kreuzfahrt auf der MSC World Europa. Dachte ich jedenfalls.

Akt 1: Die Ruhe vor dem Sturm

Die Vorbereitung war vorbildlich. Schon am Vortag lagen alle Informationen zur Rückreise in der Kabine, morgens gab es sogar noch ein eigenes Briefing für die deutschen Gäste. Organisiert, strukturiert, beruhigend. Ich habe mich gegen den Vorschlag meiner virtuellen Reisebegleiterin entschieden, die mich auch am letzten Tag quer durch Barcelona schicken wollte.

Wie auf Kreuzfahrtschiffen üblich, stand mein gepackter Koffer bis 01:00 Uhr nachts vor der Kabinentür. Ich habe extra etwas mehr in den Koffer gepackt, damit ich nicht so viel in meinem Tagesrucksack schleppen muss. Rückreise war wegen der Hitze auch in kurzer Hose geplant.

MSC hatte mich der Gruppe 36 zugeteilt. Das bedeutete: Bis 14:30 Uhr durfte ich mich noch frei an Bord bewegen und praktisch alles nutzen. Endlich Zeit, mein Buch weiterzulesen und auf der Nintendo Switch 2 ein neues Spiel auszuprobieren. Ich kann mich immer sehr gut mit unwichtigen Sachen beschäftigen.

Um 14:30 Uhr stand ich pünktlich am Treffpunkt, und Gruppe 36 durfte von Bord.

Im Terminal dann der erste kleine Schreckmoment: Mein Koffer war nicht da. Nicht bei den anderen Koffern meiner Gruppe. Ein Mitarbeiter schickte mich ein paar Meter weiter – dort standen die Koffer, bei denen sich die Gruppenbändchen gelöst hatten. Und mittendrin: meiner. Puh. Ein kleiner Vorgeschmack. Das waren die ersten Anzeichen für eine spannende Rückreise.

Akt 2: Das Drama von Schalter 101

Am Flughafen Barcelona waren wir früh dran. Sehr früh. Ich reihte mich brav in die Schlange für Düsseldorf ein, Schalter 101 bzw. 102. Mitreisende klärten mich auf: Noch etwa 90 Minuten, dann geht's los.

Also warteten wir. Und warteten. Nach 90 Minuten … passierte: nichts.

Irgendwann fragten ein paar Gäste beim Flughafenpersonal nach, warum der Schalter, vor dem wir seit anderthalb Stunden standen, eigentlich nicht aufmacht. Die Antwort kam so beiläufig, als wäre das alles völlig normal:

„Wir haben etwas geändert. Die Gäste nach Düsseldorf müssen sich woanders anstellen."

Woanders hieß: bei der Schlange für den Flug nach Köln. Und zwar ganz hinten.

Zur Einordnung: Dort standen bereits über 100 Menschen. Wir hatten gerade 90 Minuten in der falschen Schlange verbracht, die bis eben noch die richtige war. Und der Flieger nach Köln startete auch noch rund 40 Minuten nach unserem.

Als Deutscher mit ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn fühlt sich so etwas an wie ein Elfmeter, der dem falschen Team zugesprochen wird. Entsprechend kochte die Stimmung hoch. Die leitende Mitarbeiterin fasste die Lage sinngemäß so zusammen: Tja, dann habt ihr eben Pech gehabt.

Das war der Moment, in dem aus Unmut Tumult wurde. Und der Moment, in dem die Guardia Civil auftauchte.

Man muss sich das vorstellen: Genervte Urlauber, Rollkoffer, aufgebrachte Stimmen – und dazwischen spanische Polizei. Diskussionen gab es danach keine mehr, denn die Ansage war: Stellt euch da hinten an oder bleibt halt in Barcelona. Wir stellten uns ans Ende der Schlange.

Akt 2½: Der letzte Platz

Die ganze Verzögerung hatte Folgen. Ich schaffte es gerade noch ins Flugzeug – als gefühlt Allerletzter – und bekam den Platz, den sonst niemand mehr wollte:

Reihe 32, Platz F.

Die letzte Reihe. Das ist der Passagier, der am Ende das Flugzeug als Letzter verlässt.

Der Abflug verzögerte sich wegen des Chaos am Boden um weitere 30 Minuten. Eine einzige Fehleinschätzung am Schalter, und ein ganzes Flugzeug wartet. Aber der Tag war noch nicht fertig mit mir.

Akt 3: Das Band, das nicht mehr lief

Landung in Düsseldorf. Das Gepäckband setzt sich in Bewegung. Koffer um Koffer rollt vorbei. Die Menge wird kleiner. Das Band wird leerer. Irgendwann steht es still.

Rund 15 Koffer fehlten. Meiner war einer davon.

Also um 23:00 Uhr noch eine Verlustanzeige. Klingt einfach – war es nicht. Die Web-App verweigerte den Dienst mit einer technischen Fehlermeldung. Die Mitarbeiterin am Flughafen zuckte mit den Schultern: Das System sei vermutlich überlastet, ich solle ein Terminal nutzen. Über eines davon klappte es dann endlich.

Da stand ich nun, um 23 Uhr in Düsseldorf, in kurzer Hose. Und alles, was ich extra in den Koffer gepackt hatte, damit mein Rucksack leicht bleibt, war jetzt irgendwo. Der Rucksack war tatsächlich sehr leicht. Danach ging es mit dem Skytrain zu Parkhaus 4 und in zwei Stunden war ich zu Hause. Die Fahrt verlief problemlos.

Das Warten: Drei Tage Ungewissheit

Samstag. Zur Verlustanzeige gab es eine sogenannte PIR-Nummer (Property Irregularity Report). Mit ihr und meinem Nachnamen konnte ich den Status abrufen. Und dann kam diese SMS:

DUSEWXXXXX – Wir haben möglicherweise Ihr Gepäck gefunden. Wir informieren Sie, sobald wir die Bestätigung erhalten.

Möglicherweise. Ein Wort voller Hoffnung und Unsicherheit zugleich. Danach: Funkstille. Kein Update, und der Status ließ sich plötzlich gar nicht mehr abrufen.

Sonntag. Nichts. Also wurde ich selbst aktiv und schickte Fotos meines Koffers an den Flughafen Düsseldorf – quasi ein Fahndungsplakat, damit sie wissen, wonach sie suchen.

Die virtuellen Assistenten hatten mir dafür eine E-Mail-Adresse rausgesucht. Antwort: keine. Man muss wissen: In den ersten fünf Tagen sucht nicht Eurowings selbst, sondern deren Abfertigungsdienstleister am Flughafen. Die Eurowings-Hotline ist in dieser Phase also nur bedingt hilfreich.

Langsam machte sich das Kopfkino breit. Sitzt da gerade jemand im Keller des Flughafens, hat meinen Koffer geöffnet und probiert fröhlich meine Technik- Equipment aus?

Montagabend. Endlich die erlösende Nachricht: Der Koffer wurde an eine Spedition übergeben und soll am Dienstag bis 17 Uhr zugestellt werden. Die Auflösung, warum mein Status am Samstag plötzlich verschwand, stand erst am Montag in der E-Mail: Der PIR wird geschlossen, sobald der Koffer gefunden ist. Kein Status bedeutete also: gute Nachricht. Man hätte es mir nur sagen müssen.

Das Happy End

Und heute ist es so weit: Er ist wieder da. Mein Koffer. Mit Inhalt. Vollständig. Mein Koffer hat in den letzten Tagen bestimmt viel erlebt.

Fazit

Die Kreuzfahrt selbst und die Organisation durch MSC an Bord waren top. Das Chaos begann erst am Boden – und zwar mit einer einzigen spontanen Entscheidung am Flughafen Barcelona, die eine ganze Kettenreaktion ausgelöst hat: 90 Minuten umsonst gewartet, Polizeieinsatz, letzter Sitzplatz, verspäteter Abflug und am Ende ein Koffer, der den Anschluss verpasst hat.

Was ich mitnehme:

• Ein Tracker gehört ab sofort in jeden Koffer. Das Rätselraten über den Verbleib hätte ich mir sparen können.
• Rechnungen für Wertvolles aufheben – oder zumindest vor der Reise den Kofferinhalt fotografieren.
• Die PIR-Nummer ist Gold wert. Gut aufbewahren.
• Die wichtigsten Dinge gehören ins Handgepäck. Technik sowieso.

Und die wichtigste Erkenntnis: Der schönste Moment einer Reise ist nicht immer das Ablegen im Hafen. Manchmal ist es das Klingeln des Paketboten an einem Dienstagnachmittag.

Auf dieser Kreuzfahrt gibt es für mich nur einen einzigen Seetag – und der ist heute. Seetage sind ehrlich gesagt nicht unbedingt mein Ding. Ich bin einfach zu unruhig, um stundenlang am Pool zu liegen und nichts zu tun. Aber das hat auch einen Vorteil: Heute habe ich endlich die Gelegenheit, euch die MSC World Europa etwas genauer vorzustellen und ein Fazit für die Reise abzugeben.

Die Zahlen: groß, größer, World Europa

Die MSC World Europa ist das erste Schiff der neuen „World Class“ von MSC Cruises und wurde im November 2022 in Dienst gestellt. Ein paar Eckdaten, die die Dimension greifbar machen:

Das Erstaunliche: Trotz dieser Größe fühlt es sich selten überfüllt an. Das Schiff verteilt die Gäste auf viele Bereiche statt alles an einem Ort zu bündeln.

Intelligente Fahrstühle

Das Fahrstuhlsystem ist mir positiv aufgefallen.

Bei über 6.000 Passagieren könnte man meinen, dass man auf der MSC World Europa einen erheblichen Teil des Urlaubs damit verbringt, auf einen Fahrstuhl zu warten. MSC hat dafür allerdings ein ziemlich cleveres System.

Vor dem Einsteigen wählt man auf einem Touchscreen das Deck aus, auf das man möchte. Anschließend bekommt man einen bestimmten Fahrstuhl zugewiesen – beispielsweise Aufzug C. Erst dann stellt man sich vor die entsprechende Tür. Im Fahrstuhl selbst gibt es keine klassische Deckwahl mehr. Das System weiß schließlich schon, wohin man möchte.

Der eigentliche Trick: Passagiere mit gleichen oder ähnlichen Zielen werden möglichst in denselben Fahrstuhl geschickt. Dadurch hält der Aufzug nicht ständig auf jedem zweiten Deck. Gerade auf einem Schiff dieser Größe funktioniert das erstaunlich gut.

Man nennt das übrigens Destination Control bzw. Zielwahlsteuerung.

Meine Kabine: Innenkabine auf Deck 14

Alle Decks sind nach europäischen Hauptstädten benannt. Meine Kabine befindet sich auf Deck 14 – „Prague“.

Als Alleinreisender habe ich mich für eine Innenkabine entschieden: Kabine 14089. Für mich allein war sie ausreichend groß. Ich konnte die Kabine im Vorfeld der Reise gezielt auswähle.

Und nach den vielen Aktivitäten des Tages bin ich dort abends schnell eingeschlafen.

Das Bad ist kompakt, aber gut aufgeteilt und bietet alles, was man für eine Kreuzfahrt braucht: ein Waschbecken, eine Toilette und eine Dusche. Auch der Stauraum reicht für die wichtigsten Dinge völlig aus. Ich konnte auch meinen üblichen T-Shirt Waschtag durchführe.

World Promenade und The Venom Drop

Das Herzstück des Schiffs ist die World Promenade: eine rund 104 Meter lange Außenpromenade über sieben Decks, die sich zum Heck hin öffnet.

Und abends dann illuminiert. Ab und zu gibt es hier auch Events wie eine Silence Party , Parade oder andere Darbietungen.

Hier sitzt man mit Blick aufs Kielwasser, trinkt etwas und schaut dem Treiben zu. Also das ist schon ein richtiger Unterschied zu bisherigen Kreizfahrtschiffen.

Nicht zu übersehen ist die Edelstahl-Spirale in der Mitte: „The Venom Drop @ The Spiral“, laut MSC die längste Trockenrutsche auf See. Sie führt über 11 Decks nach unten.

Ich habe sie heute am Seetag ausprobiert, aber war mir nicht dramatisch genug.

Die Wasserrutschen auf dem Schiff sind besser. Die grüne ist eine Speed - Rutsche, in der blauen setzt man sich auf einen Reifen oder zu zweit auf einen Doppelreifen. Die pinke Rutsche war gesperrt.

World Galleria

Direkt an die Promenade schließt die überdachte World Galleria an. Bars, Restaurants und Shops reihen sich hier aneinander, darüber spannt sich eine LED-Kuppel, die ständig neue Animationen zeigt. Das sieht schon sehr modern und stylisch aus.

Essen und Trinken

Insgesamt gibt es an Bord 33 Restaurants, Bars und Lounges. Neben dem Hauptrestaurant und den Buffets gibt es Spezialitätenrestaurants gegen Aufpreis, darunter:

• Chef's Garden Kitchen – mit hydroponischem Garten an Bord, entwickelt mit Sternekoch Niklas Ekstedt
• La Pescaderia – mediterranes Fischrestaurant
• Butcher's Cut – Steakhouse
• Hola! Tacos & Cantina – mexikanisch
• Kaito Teppanyaki & Sushi Bar

Ich war in keinem Spezialitätenrestaurant und nur in meinem Bubbles.

Meine Essenszeit war 20 Uhr, hört sich spät ab, aber es gab sogar eine spätere um 21:30 Uhr. Südeuropäer essen halt spät. Das Essen war sehr gut. Könnte etwas mehr sein, aber ich meinen Hunger durch den italienischen Brotkorb auf meinem Tisch ausgeglichen.

Meine Tischnachbarn waren Spanier. Haben sich immer gefreut, wenn ich abends alle mit Buenos Noches begrüßt gabe.

Tagsüber und auch bis spät abends gab es für den schneller Hunger Pizza, Burger, Hot Dogs, …

Ich hatte auch ein Easy Getränkepaket, wodurch die relevanten Getränke im Reisepreis inkludiert waren. Also z. B. Cola Zero, Cappuccino, Pina Colada mit Zero Alkohol 😄. Wasser konnte ich auch zu jeder Zeit auffüllen.

Leckeres Eis muss leider bezahlt werden.

Hab dann auch ein Eis 🍦 probiert.

Unterhaltung

Abends gibt es Shows im World Theatre mit über 1.100 Plätzen. Weitere Bühnen sind die Panorama Lounge am Heck und die Luna Park Arena für Konzerte, Spielshows und Partys. Die verschiedenen Musik - Shows waren professionell.

Sport und Wellness

Das Angebot an Bord ist groß: ein über 1.000 m² großes Spa mit Thermalbereich, ein Fitnessstudio und der Sportplex mit Basketball, Fußball und Autoscootern. Ich habe auf dieser Reise nichts von diesen Angeboten genutzt.

Die Geräte im Fitnessstudio sind von Technogym.

Pool

Auf dem Schiff gibt es verschiedene Poolbereiche. Hier der Hauptpool, wo es auch Animation gibt.

Daneben gibt es auch zwei kleinere Poolbereiche, die auch erst ab 18 Jahre genutzt werden können.

Weiterhin gibt es auch einen Innenpool.

Casino

Glücksspiel gehört auf Kreuzfahrtschiffen fast schon zum festen Unterhaltungsprogramm – und die MSC World Europa macht da keine Ausnahme. Im großen Casino stehen zahlreiche Spielautomaten, dazu kommen die klassischen Roulette- und Blackjack-Tische. Wer sein Glück lieber auf andere Weise versucht, kann außerdem bei Lotterien und Bingo mitmachen. Ich habe nur zugeschaut.

Publikum

Auf der Reise war wirklich halb Europa an Bord. Vor allem Italiener und Spanier, aber auch viele Franzosen, Briten, Portugiesen und Deutsche, aber auch Asiaten und Amerikaner. Eigentlich ziemlich passend für ein Schiff, das MSC World Europa heißt. Entsprechend international war die Stimmung – und manchmal auch die Geräuschkulisse.

Überrascht hat mich, wie ernst viele Gäste die vorgegebenen Dresscodes genommen haben. Bei der White Night war tatsächlich ein Großteil komplett in Weiß unterwegs, und an den eleganten Abenden wurde noch einmal eine Schippe draufgelegt.

Hemden, Anzüge, schicke Kleider – einige Frauen erschienen sogar in Abendkleidern, mit denen man problemlos auf einer Hochzeit hätte auftauchen können.

Warum nur so wenig Deutsche ? Die anderen Deutschen sind auf der AIDA Cosma, die auch gerade im Hafen von Barcelona liegt.

Fazit – würde ich wieder MSC fahren?

Nach einer Woche auf der MSC World Europa fällt mein Fazit insgesamt positiv aus. Das Schiff ist riesig, modern und an vielen Stellen wirklich beeindruckend. Gerade die World Promenade, die vielen Bars, Restaurants, Shows und Unterhaltungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass man selbst an einem Seetag nicht langweilig wird. Manchmal fühlt sich die World Europa allerdings weniger wie ein klassisches Kreuzfahrtschiff und mehr wie eine Mischung aus Resort, Shopping-Mall und Freizeitpark auf dem Meer an.

Was nicht jedem gefallen wird, ist die internationale Atmosphäre. Italiener, Spanier, Franzosen, Briten, Portugiesen, Deutsche und viele andere Nationalitäten verbringen hier gemeinsam ihren Urlaub. Das passt zu einem Schiff, das schon im Namen den Anspruch erhebt, eine kleine„World” zu sein. Gleichzeitig muss man sich als Deutscher darauf einlassen und ist in der Minderheit. Durchsagen gibt es in mehreren Sprachen, das Publikum ist internationaler und teilweise auch etwas temperamentvoller. Wer von AIDA kommt, merkt den Unterschied ziemlich schnell.

Auch beim Essen sehe ich Licht und Schatten. Pizza, Pasta und einige der Hauptrestaurants passen hervorragend zu MSC. Die Buffetrestaurants konnten mich dagegen nicht überzeugen. Vor allem die schwankende Qualität und das hohe Passagieraufkommen sind meine Kritikpunkten. Darum war ich abends auch immer im Hauptrestaurant Bubbles.

AIDA bleibt für mich die Nummer eins.

Das liegt gar nicht unbedingt daran, dass AIDA in jeder einzelnen Kategorie besser wäre. Im Gegenteil: Die MSC World Europa ist in einigen Bereichen spektakulärer. Aber bei AIDA passt das Gesamtpaket etwas besser zu mir. Sprache, Restaurants, Sportangebote, Tagesablauf und die etwas lockerere deutsche Clubschiff-Atmosphäre treffen meinen persönlichen Geschmack.

Trotzdem hat diese Reise etwas geschafft: MSC ist für mich definitiv eine Alternative geworden.

Ich würde meine nächste Kreuzfahrt nicht danach auswählen, ob vorne AIDA oder MSC auf dem Schiff steht. Wenn MSC die spannendere Route zu einem guten Preis anbietet, würde ich ohne große Bedenken wieder buchen – und auch wieder auf die World Europa gehen.

Vielleicht ist genau das das beste Fazit dieser Reise:

AIDA bleibt mein Favorit. Aber MSC World Europa würde ich wieder buchen. Die Route muss nur stimmen.

Fünfter Hafen der Reise – morgens Birgu und nachmittags Valletta.

Bonġu aus Valletta. Heute Morgen bin ich früh aufgestanden, damit ich kurz nach 8 Uhr das Kreuzfahrtschiff verlassen kann. Aber erst Mal ein paar Informationen über Valetta.

Der Plan: Birgu vormittags, Valletta nachmittags

Die meisten Kreuzfahrtgäste machen es genau andersherum. Sie gehen von Bord und direkt in die Stadt. Ich halte mich an die Anweisungen von meiner digitalen Reisebegleiterin.

Mit der Dgħajsa nach Birgu

Vom Pinto Wharf geht es rund 700 Meter an der restaurierten Barockfassade der Valletta Waterfront entlang nach Osten – die ehemaligen Lagerhallen von Großmeister Pinto aus dem Jahr 1752. Am Lascaris Wharf liegen die Dgħajsas.

Das sind die traditionellen maltesischen Holzboote: hochgezogener Bug, kräftige Farben und vorn zwei aufgemalte Augen. Das Motiv ist phönizisches Erbe, die sogenannten Augen des Osiris, die das Boot vor Unheil bewahren sollen.

Ich war etwas skeptisch, ob ich da an Bird gehen soll. 3 Euro, fünf Minuten Überfahrt, und man wird direkt in Birgu abgesetzt. Die Alternative wäre die Fähre – die fährt aber nach Cospicua, und das bedeutet zwölf Minuten zusätzlichen Fußweg.

Fort St. Angelo

10 Euro Eintritt bei Heritage Malta, und dafür bekommt man das älteste durchgehend befestigte Bauwerk Maltas. Die ersten Befestigungen an dieser Stelle reichen in phönizische Zeit zurück, die heutige Form stammt im Kern aus dem 16. Jahrhundert, überarbeitet in den 1690er-Jahren durch Carlos de Grunenbergh.

Hier hatte Jean de Valette 1565 sein Hauptquartier während der Großen Belagerung. Der Sieg wird jedes Jahr am 8. September gefeiert – also gestern. In Birgu und Senglea hängt noch Schmuck von der Regatta.

Collachio – das Ordensviertel von 1530

Hinter dem Fort liegt das Collachio, der ummauerte Ordensbereich von Birgu und der älteste Teil der ältesten bewohnten Stadt Maltas.

Hier stehen die Ur-Herbergen: Auberge de France, Auberge d'Angleterre, Auberge d'Allemagne. Kleine, wehrhafte Häuser mit Renaissance-Portalen – nichts von dem Repräsentationsbarock, den der Orden sich später in Valletta leistete.

Die Gassen sind teilweise keine zwei Meter breit. Die Balkone gegenüber sind so nah, dass die Wäscheleinen quer darüber hängen. Alles aus demselben goldgelben Kalkstein. Und nur wenig Touristen.

An der Triq il-Mina l-Kbira steht der Inquisitionspalast – eines der wenigen erhaltenen Gebäude dieser Art in Europa. Von außen angeschaut, drinnen war heute keine Zeit.

St. Lawrence Church und Krypta

Die St. Lawrence Church in Birgu war nach der Ankunft der Johanniter 1530 zunächst ihre wichtigste Kirche auf Malta – noch bevor Valletta und die St. John’s Co-Cathedral entstanden.

Und so sieht es in der Kirche aus.

Besonders spannend fand ich die kleine Krypta unter der Kirche. Zwischen Gräbern, Kerzen und ziemlich makabren Totenkopf- und Skelettdarstellungen steht eine nachgestellte Totenbahre. Das Ganze folgt dem Gedanken des Memento mori: Am Ende macht der Tod keinen Unterschied zwischen einfachen Menschen, Rittern oder hohen Geistlichen. Ein etwas düsterer, aber gerade deshalb sehenswerter Abstecher unter die prachtvolle Kirche.

Geocaching in Birgu

GC7EZ1C – Fort St. Angelo

Ein Traditional Cache von NathanMagro, versteckt seit November 2017, Micro, D1/T2. Zum Listing

Die Dose liegt am äußeren Rand des Forts mit Blickrichtung Valletta.

Adventure Lab „Birgu"

Fünf Stationen, die sich vollständig zu Fuß im Collachio und an der Waterfront abgehen lassen:

• The Norman House – ein mittelalterliches Wohnhaus mit siculo-normannischem Fenster, eines der ältesten Gebäude der Stadt
• Auberge d'Angleterre – die Herberge der englischen Zunge von 1534, heute öffentliche Bibliothek
• Inquisitor's Palace – Sitz der Inquisition ab 1574, heute Nationalmuseum für Ethnographie
• Maritime Museum – in der ehemaligen Royal Naval Bakery von 1842, dem markantesten Bau der Birgu-Skyline
• Advanced Gate / L-Ewwel Mina – das äußere Tor der Landfront, der historische Zugang zur Stadt

Das Lab passt praktisch verlustfrei in die Vormittagsrunde. Wer Fort St Angelo, Collachio und Waterfront ohnehin abgeht, kommt an fast allen Stationen vorbei.

Zurück nach Valletta

Von Birgu ging es wieder mit dem Boot zurück nach Valetta.

Oder hier ein Video von mir und der Überfahrt.

https://youtu.be/Pmt30Z2W9Xk?is=CkHgD8AzCPgay1xh

Mit dem Barrakka Lift bin ich natürlich auch gefahren.

Der Lift überwindet 58 Höhenmeter in 23 Sekunden und setzt einen direkt an den Upper Barrakka Gardens ab. Von unten ist die Konstruktion vor der Bastionsmauer ein Motiv für sich.

Zur Spitze und zurück

Fort St Elmo von außen. Hinein bin ich nicht – das Museum behandelt vor allem das 20. Jahrhundert, und die Zeit war knapp. Aber die Landzunge davor ist der einzige Punkt, von dem aus man beide Häfen gleichzeitig sieht: rechts der Grand Harbour, links Marsamxett mit Sliema dahinter. Hier gibt es übrigens auch eine Bademöglichkeit.

Historisch ist das der Ort, an dem 1565 alles begann. Das Fort hielt vier Wochen und fiel am 23. Juni. Diese vier Wochen kosteten die Osmanen so viel Zeit und so viele Männer, dass die Belagerung danach nicht mehr zu gewinnen war.

Dann die Lower Barrakka Gardens mit dem neoklassizistischen Tempelchen für Sir Alexander Ball und daneben die Siege Bell. Deutlich ruhiger als oben – hier kann man tatsächlich einen Moment sitzen.

Zurück geht es nicht durch die Innenstadt, sondern außen über die Bastionspromenade an der Grand-Harbour-Seite. 700 Meter auf der Mauerkrone, links unten der Hafen mit den Three Cities, rechts steigt die Stadt an. Kaum jemand geht hier – dabei wird genau hier die militärische Logik der ganzen Anlage begreifbar.

Upper Barrakka – das Finale

Kurz vor vier noch einmal hinauf in die Upper Barrakka Gardens, die Arkaden von 1661.

Jetzt stimmt das Licht. Die Sonne steht im Westen, direkt im Rücken, und beleuchtet Senglea, Birgu und Fort St Angelo frontal. Vormittags war ich auf der anderen Seite.

Adventure Lab „Malta's First Adventure Lab"

Das zweite Lab liegt komplett auf der Valletta-Seite und deckt den Nachmittag ab:

• Fort St Elmo – an der Spitze der Halbinsel, wo 1565 alles entschieden wurde
• Siege Bell War Memorial – die zehn Tonnen schwere Glocke unter dem Rundtempel an der St-Christopher-Bastion, 1992 eingeweiht für über 7.000 Opfer des Zweiten Weltkriegs

• Victoria Gate – das britische Hafentor von 1885 im unteren Stadtteil

• Triton Fountain – die drei Bronzetritonen vor dem City Gate
• Monument tal-Gwerra – der vergoldete Obelisk in Floriana, 1938 eingeweiht, seit 1949 den Gefallenen beider Weltkriege gewidmet

Zwei Stationen liegen damit außerhalb der eigentlichen Bastionsstadt, am Stadteingang. Das ist der einzige echte Umweg des Tages – aber es sind flache 500 Meter, und der Tritonenbrunnen ist ohnehin einen Blick wert.

Abendessen

Abendessen um 19:30 Uhr im Hauptrestaurant, feste Tischzeit. Heute mit Anlass.

Vorspeise

Klassischer Caesarsalat

Hauptgericht

Entenbrust à l'orange, Kartoffelkroketten, Rotkohl

Dessert

Baked Alaska – Biskuit mit Eisschichten

Abendessen an Bord

Morgen der einzige Seetag der Reise. Wecker trotzdem um 06:35 Uhr für den Sonnenaufgang – und die Selbstausschiffung muss angemeldet werden.

Die Route im Überblick

Die Kosten

Für einen Hafentag, an dem zwei Festungen, eine der reichsten Kirchen Europas und ein Caravaggio drin sind, ist das ein sehr fairer Kurs. Der teuerste Posten ist die Kathedrale – und die ist jeden Cent wert.

Sizilien am Hafentag: mit dem Bus hinauf nach Taormina, ins antike Theater, und am Nachmittag zurück nach Messina zum Cristo Re und in die Kathedrale.

Um acht Uhr morgens lag die Straße von Messina vor uns – die engste Stelle der ganzen Reise, gerade einmal drei Kilometer zwischen Sizilien und Kalabrien. Backbord Kalabrien, steuerbord die sizilianische Küste, dahinter die Berge.

Bei der Einfahrt in den Hafen von Messina begrüßt mich die Madonnina del Porto.

Die Inschrift auf dem Sockel: VOS ET IPSAM CIVITATEM BENEDICIMUS — „Wir segnen euch und eure Stadt.”

Hier ein paar Informationen zu Messina.

Warum es heute die geführte Tour wurde

Taormina auf eigene Faust ist grundsätzlich machbar. Man nimmt den Zug oder den Interbus nach Taormina-Giardini, dann Taxi oder den Bus hinauf in die Altstadt. Ich hatte mir das vorher angesehen – und mich am Ende trotzdem für die Schiffstour entschieden. Und mein Fahrer ist bei dieser Reise auch nicht dabei. Der Lamborghini Huracán stand schon bereit.

Ein weiterer Grund, den Ausflug über MSC zu buchen, war ein möglicher Streik. Und große Experimente kann man sich auf einer Kreuzfahrt schließlich nicht leisten – das Schiff wartet nicht. Heute wäre mir die Tour auf eigene Faust zu umständlich gewesen für das, was sie am Ende gebracht hätte.

Um halb zehn fuhr der Bus los.

Rund fünfzig Kilometer ging es über die Autostrada A18 an der Ionischen Küste entlang, bevor sich die Straße in Serpentinen hinauf nach Taormina schlängelte. Nach etwa 45 Minuten hatten wir unser Ziel erreicht.

Taormina, oben auf dem Monte Tauro

Taormina liegt spektakulär auf einer Felsterrasse gut 200 Meter über dem Ionischen Meer. Gegründet wurde die Stadt 358 v. Chr. als Tauromenion von Flüchtlingen aus dem zerstörten Naxos unten an der Küste. Heute kommen die Menschen aus einem ganz anderen Grund hierher: Taormina gilt als einer der schönsten Orte Siziliens – und entsprechend voll ist es. Tag für Tag schieben sich Menschenmassen durch die schmalen Gassen der Altstadt, vorbei an kleinen Geschäften, Cafés und historischen Fassaden. Und heute bin ich einer davon.

Das Teatro Antico

Der Hauptgrund, warum man herkommt. Das Theater wurde im 3. Jahrhundert v. Chr. von den Griechen angelegt und im 2. Jahrhundert n. Chr. von den Römern kräftig umgebaut. Nach Syrakus ist es das zweitgrößte antike Theater Siziliens, der Durchmesser der Cavea liegt bei rund 109 Metern, und das Ganze sitzt auf etwa 250 Metern über dem Ionischen Meer.

Das Bild, das jeder kennt, entsteht durch die Ziegelbögen der Bühnenwand: dahinter das Meer, daneben der Ätna. Diese Bögen sind übrigens römisch, nicht griechisch – die Römer haben die Bühnenwand komplett neu hochgezogen und dabei den Blick verstellt, den die Griechen bewusst offen gelassen hatten. Ausgerechnet dieser Umbau macht heute das Motiv aus. Dass das Theater bis heute bespielt wird, sieht man an der Bestuhlung.

Der Eintritt von 14 Euro war bereits in meiner Tour enthalten. Ein weiterer Vorteil: Ich konnte direkt hineingehen und musste mich nicht erst in die lange Warteschlange vor dem Tickethaus einreihen.

Das Odeon – das kleine Theater, das niemand sucht

In meiner freien Zeit machte ich noch einen Abstecher zum Odeon. Es liegt etwas versteckt hinter der Kirche Santa Caterina, direkt neben dem Palazzo Corvaja – und ist so unscheinbar, dass man vermutlich daran vorbeilaufen würde, wenn man nicht gezielt danach sucht.

Die Römer errichteten das kleine Theater vermutlich im 1. Jahrhundert v. Chr., in der Zeit, als Taormina unter Kaiser Augustus zur römischen Kolonie wurde. Anders als das große antike Theater war das Odeon für einen wesentlich kleineren und exklusiveren Rahmen gedacht. Nur etwa 200 Zuschauer fanden hier Platz, um Musik, Lesungen und kleinere Aufführungen zu erleben.

Auf den ersten Blick wirken die wenigen erhaltenen Steinreihen und Mauern eher unspektakulär. Der Reiz entsteht erst im Kopf: Man muss sich vorstellen, wie hier vor rund 2.000 Jahren die römische Oberschicht Taorminas dicht beieinandersaß und einer Lesung oder einem Konzert lauschte. Ein kleiner Ort, an dem die Vorstellungskraft mehr zu sehen bekommt als die Augen.

Corso Umberto – und die Sache mit den Luxusmarken

Ich habe mir noch das Innere einer der Kirchen am Corso angesehen und bin dann einfach durch die Gassen gelaufen.

Was mich dabei ehrlich überrascht hat: die Dichte an Luxusmarken. Rolex, Audemars Piguet, TAG Heuer, Dior, Louis Vuitton und das sind nicht alle – auf 800 Metern Altstadtgasse in einem Ort mit gut 10.000 Einwohnern.

Es passt allerdings zur Geschichte des Ortes. Taormina ist seit dem 19. Jahrhundert Ziel wohlhabender Reisender, erst der Nordeuropäer auf ihrer Grand Tour, später der Hollywood-Prominenz. Die Stadt lebt seit über hundert Jahren davon, dass gut betuchte Gäste sie schön finden. Trotzdem bleibt der Kontrast merkwürdig: griechisches Theater, römisches Odeon, normannische Bausubstanz – und dazwischen Schaufenster, die genauso in Mailand stehen könnten.

Granita al Limone

In Taormina musste ich natürlich auch eine lokale Spezialität probieren – und bei 31 Grad hätte die Wahl kaum besser ausfallen können.

Für vier Euro gab es eine Granita al Limone: eine sizilianische Spezialität aus Wasser, Zucker und Zitrone, halb gefroren und mit dem Löffel gegessen. Kein klassisches Wassereis, sondern eher eine wunderbar körnige, eisige Erfrischung. Sauer, intensiv nach Zitrone und vor allem herrlich kalt.

Genau das Richtige nach einem Spaziergang durch die heißen und vollen Gassen Taorminas.

Nachmittag in Messina

Zurück ging es mit dem Bus nach Messina. 45 Minuten Ruhezeit. Es standen anschließend zwei weitere Stopps auf dem Programm.

Belvedere Cristo Re

Der Votivtempel Cristo Re steht auf einem Hügel über der Stadt, auf den Resten der normannischen Burg Matagrifone aus dem 12. Jahrhundert. Der heutige Bau stammt aus den 1930er-Jahren, neobarock, angelehnt an die Basilika von Superga bei Turin. Im Unterbau liegen die Gefallenen beider Weltkriege, in der Mitte der Sarkophag des unbekannten Soldaten.

Klingt eigentlich nach einem Ort, den man sich genauer anschauen sollte.

Die meisten aus unserer Gruppe hatten allerdings andere Prioritäten: Sie liefen schnurstracks auf die gegenüberliegende Seite der Terrasse, denn von dort bot sich der deutlich begehrtere Anblick – die MSC World Europa vor der Hafenkulisse von Messina.

Kathedrale und Glockenturm

Danach hinunter zur Piazza del Duomo. Die Kathedrale Santa Maria Assunta geht auf das späte 12. Jahrhundert zurück – was man heute sieht, ist allerdings eine Rekonstruktion. Das Erdbeben von 1908, das Messina fast vollständig zerstörte und Zehntausende tötete, riss auch den Dom nieder. 1943 kamen Brandbomben dazu. Der Bau wurde zweimal wieder aufgerichtet, detailgetreu, aber eben neu.

Der Campanile daneben trägt das größte und komplexeste astronomische Uhrwerk der Welt. 1933 von der Straßburger Firma Ungerer eingebaut, 54 bewegliche Bronzefiguren auf mehreren Ebenen. Jeden Tag um Punkt zwölf setzt sich das Ganze zu Schuberts Ave Maria in Bewegung, angeführt von einem brüllenden Löwen, der die Fahne schwenkt. Leider war ich nicht um 12 Uhr dort, um mir das anzuschauen. Dafür war ich noch in der Kathedrale.

Zurück am Schiff

Die Tour endete planmäßig um 15:30 Uhr.

Kosten des Tages

Abendessen an Bord

Abendshow

Amelia - eine atemberaubende Show die die Geschichte dieser Abenteurerin zum Leben erweckt.

Später war ich noch bei einer Freddie Mercury Show.

White Night

Heute Abend ist White Night auf der MSC World Europa – und erstaunlich viele halten sich tatsächlich an den Dresscode.

Wer jetzt allerdings auf ein Foto von einer hübschen Frau im weißen Kleid gehofft hat, wird enttäuscht.

Es gibt nur mich.

Hier noch ein Foto von der späteren White Party.

Statt Neapel, die kleinste der drei Inseln im Golf von Neapel: 8 Kilometer zu Fuß von der Marina Grande über Terra Murata hinunter zur Corricella und zum Belvedere Elsa Morante.

Buongiorno aus Neapel. Ich konnte heute ausschlafen und war um 7:30 Uhr beim Frühstück. Die Hafeneinfahrt in Neapel war für 11 Uhr angekündigt.

Hier zunächst ein paar Informationen zum Ausgangshafen.

Einfahrt mit Vesuv

Ach ja, den Ausblick auf den Vesuv konnte ich bei der Einfahrt sehen.

Heute gibt es eine Planänderung: Kein Neapel, kein Pompeji, kein Vesuv. Es geht nach Procida.

Warum Procida und nicht Neapel

Bei 31 Grad und einem Hafentag muss man sich entscheiden. Neapel hat ein Centro Storico, das UNESCO-Welterbe ist, den Vesuv vor der Tür und Pompeji in Reichweite – aber alles davon braucht mehr Zeit, als ein Landgang hergibt, und die Stadt gibt in der Mittagshitze wenig her. Außerdem kenne ich Neapel schon von einer vorherigen Kreuzfahrt. Heute entgehe ich den Menschenmassen.

Procida ist die kleinste der drei Inseln im Golf, und sie ist die einzige, auf der man sich nicht beeilen muss, um trotzdem alles zu sehen. Ein Satz, den man auf der Insel öfter hört, bringt es auf den Punkt: Capri für die Reichen, Ischia für die Massen, Procida für die Entdecker. Und wer ist ein Entdecker ? Ich. Und meine App Meehr konnte die Planänderung auch verarbeiten. Neue Ziele und neue Aufgaben für den heutigen Tag.

Die Überfahrt

Die Fähren zu den Inseln fahren unweit des Anlegers der MSC World Europa ab. Fußweg ca. 5 Minuten.

Die Überfahrt dauert knapp 40 Minuten.

Leider muss man bei diesem Passagierkatamaran im Innenraum sitzen.

Ich wollte draußen spektakuläre Videoaufnahmen drehen. Das war anders geplant.

Marina Grande

Der Ankunftshafen ist der Arbeitshafen der Insel und wirkt entsprechend unaufgeräumt: eine Reihe pastellfarbener Häuser am Kai, davor Fischkisten, Fähren und Roller. Aber zumindest ist alles ruhig und nicht so hektisch wie in Neapel.

Über allem der gelbe Barock-Glockenturm der Chiesa della Pietà, mit einer Uhr auf allen vier Seiten.

Es ist 13:10 Uhr und die Rückfahrt um 18:05 Uhr.

Der Aufstieg

Von hier geht es über die Via Vittorio Emanuele und die Via Principe Umberto bergauf, rund zwanzig Minuten.

Enge Häuser, schmale Balkone, Wäscheleinen quer über der Gasse, hinter den Mauern gelegentlich ein Zitronengarten. Aber 31 Grad und nach ein paar Anstiegen ist mein T-Shirt durchgeschwitzt.

Terrazza dei Cannoni

Auf der Kanonenterrasse (Terrazza dei Cannoni) hat man einen wunderschönen Ausblick. Der Blick fällt fast senkrecht in die Bucht der Corricella.

Terra Murata

Hundert Meter weiter oben liegt der befestigte Altkern auf 91 Metern, dem höchsten Punkt der Insel. Und natürlich ein Geocache. Versuche nebenbei, einer italienischen Bedienung Geocaching zu erklären. Keine Ahnung, ob sie mich versteht, aber sie freut sich.

Terra Murata war jahrhundertelang die Zuflucht der Inselbewohner vor Piratenüberfällen, die Procida mehrfach verwüstet haben. Erst im 17. Jahrhundert wagten sich die Fischerfamilien wieder hinunter ans Wasser und bauten dort, was heute die Corricella ist. Die beiden Orte hängen also direkt zusammen: der eine ist aus der Angst entstanden, der andere aus dem Ende der Angst.

Abbazia San Michele Arcangelo

Die Abtei aus dem 11. Jahrhundert liegt an der Felskante über dem Meer. Da soll es auch ein interessantes Deckengemälde geben, aber der Eingang war verschlossen.

Palazzo d'Avalos

Der Palazzo d'Avalos wurde 1563 als Adelspalast gebaut. Ab 1830 machten die Bourbonen ein Gefängnis daraus, zunächst für politische Häftlinge, später für Schwerverbrecher. Bis Ende der 1980er Jahre war Procida damit auch eine Gefängnisinsel – 1988 wurde die Anstalt geschlossen, seitdem verfällt der Komplex auf dem höchsten Punkt der Insel.

Was übrig ist: vergitterte Fenster, abblätternder Putz, überwucherte Mauerfluchten. Innenbesichtigungen gibt es nur vormittags, also blieb es beim Außenrundgang. Reicht völlig. Der Kontrast ist ohnehin das Motiv – oben ein verfallendes Gefängnis, hundert Meter darunter die bunteste Bucht Italiens.

Der Abstieg

Von der Salita Castello zweigt links eine schmale Steiltreppe ab, die man leicht übersieht. Sie führt in engen Kehren hinunter zur Corricella, zwischen hohen Mauern, mit plötzlichen Ausblicken durch jede Lücke. Unterwegs liegt das Belvedere Corricella – derselbe Blick wie von den Cannoni, nur tiefer und näher.

Marina Corricella

Unten am Wasser ist alles anders als von oben. Das Panorama, das die Terrasse liefert, gibt es hier nicht.

Die Corricella ist autofrei und seit dem 17. Jahrhundert kaum verändert. Fischernetze liegen auf dem Kai, Holzboote sind hochgezogen, zwischen den Häusern führen Tonnengewölbe hindurch, an den Fassaden laufen Außentreppen hoch. Ein Dutzend Cafés und Trattorien am Wasser, ansonsten ein normal bewohntes Fischerdorf.

Zur Farbe gibt es eine schöne Erklärung: Die Häuser wurden in kräftigen Pastelltönen gestrichen, damit die Fischer sie vom Meer aus auseinanderhalten konnten. Ob das die ganze Wahrheit ist, weiß ich nicht – die Geschichte erzählt mir Mia und sie ist zu gut, um sie nicht weiterzuerzählen.

Belvedere Elsa Morante

Ein Geocache zog mich noch zum Belvedere Elsa Morante an der Via Pizzaco, gut zwanzig Minuten westlich der Corricella. Der Umweg hat sich gelohnt, und zwar unabhängig von der Dose. Von hier schaut man nach Osten zurück, und zum ersten Mal an diesem Tag liegen Corricella und Terra Murata zusammen in einem Bild.

Benannt ist der Aussichtspunkt übrigens nach Elsa Morante (italienische Schriftstellerin), deren Roman „L’isola di Arturo” auf Procida spielt.

Was Procida besonders macht

Drei Dinge, finde ich.

Die Größe. Procida ist keine vier Quadratkilometer groß, hat eine 16 Kilometer lange, stark zerklüftete Küste und weniger als 10.500 Einwohner. Geologisch ist die Insel aus vier heute erloschenen und versunkenen Vulkanen entstanden. Man kann sie an einem Tag umrunden – und wer nur vier Stunden hat, sieht trotzdem das Wesentliche. Auf Capri oder Ischia ist das ausgeschlossen.

Der Titel. 2022 war Procida Italienische Kulturhauptstadt – als erste Insel überhaupt und als mit Abstand kleinster Kandidat gegen neun größere Städte. Das Motto war ein Wortspiel: La cultura non isola, „Kultur isoliert nicht", wobei isola im Italienischen auch „Insel" heißt. Die Jury lobte ausdrücklich das Konzept eines nicht-saisonalen, nachhaltigen Tourismus. Man merkt das: Es gibt hier keine Kreuzfahrt-Souvenirmeile.

Die Filme. Über dreißig Produktionen wurden auf Procida gedreht, darunter „Il Postino – Der Postmann" und „Der talentierte Mr. Ripley". Dazu kommt die Literatur: Elsa Morantes Roman „L'isola di Arturo" spielt auf der Insel, und ein Aussichtspunkt an der Via Pizzaco trägt heute ihren Namen. Für einen Ort mit 10.000 Einwohnern eine bemerkenswerte kulturelle Dichte.

Die Route im Überblick

Die Kosten

Lingua di Procida

Eine Lingua di Procida war heute meine lokale Spezialität. Zwei längliche Lagen aus knusprigen Blätterteig, dazwischen Crema Pasticcera, traditionell mit Procida-Zitrone aromatisiert. Oben kommt Zucker drauf. Außen knusprig, innen weich und cremig. Und so sieht das aus:

Bin inzwischen wieder zurück auf der MSC World Europa. Keine große Pause zur Erholung.

Abendessen

Heute gab es für mich folgendes Menü zum Abendessen. Die Kellner wissen inzwischen dass ich Coca Cola Zero trinke und fragen schon gar nicht mehr, ob ich etwas anderes trinken möchte. Sind aber sehr freundlich und das Essen schmeckt mir auch.

Vorspeise

Grüner-Spargel-Roastbeef-Röllchen, russischer Salat, Gewürzgurken, Mayonnaise-Dressing

Hauptgericht

Boeuf Bourguignon – in Rotwein geschmorte Rindfleischstücke, Kartoffel-Mousseline, geröstetes Gemüse, Speckwürfel

Dessert

Royal-Torte – dunkle Schokoladenmousse, Praline

Abendshow

Divas

Zweiter Hafen der Reise – acht Kilometer zu Fuß durch einer der größten erhaltenden Altstadt Europas.

Buongiorno aus Genua. Die MSC World Europa liegt heute in ihrem Heimathafen, und Genua ist eine Stadt, die man auf den ersten Blick unterschätzt: 900 Jahre Seerepublik, eine der größten erhaltenen Altstädte Europas und eine Lage, die es in Italien kein zweites Mal gibt. Hier ein paar Informationen zur Stadt.

Einfahrt vor der Bergwand

Genua ist unter den italienischen Hafenstädten ein Sonderfall. Es gibt kein flaches Hinterland. Die Stadt entstand vor der hügeligen Landschaft.

Porto Antico

Von Bord ging es kurz nach acht. Der Weg vom Terminal in die Stadt ist kurz – kein Shuttle, kein Industriehafen, der einen aussperrt. Nach ein paar Minuten steht man im Porto Antico. Auf dem Weg habe ich ein U-Boot entdeckt, das zum Schifffahrtsmuseum (Galata Museo del Mare) gehört.

Dann kam noch ein Schiff, das für einen Piratenfilm von Roman Polanski gebaut wurde. Die Neptun ist der Nachbau einer spanischen Galeone aus dem 17. Jahrhundert

Und das Schiff wurde später auch für eine Captain Hook Serie weiterverwendet.

Renzo Piano, in Genua geboren, hat den alten Hafen 1992 zum 500. Jahrestag der Kolumbus-Fahrt umgebaut. Herausgekommen ist das städtische Wohnzimmer: eine gläserne Biosphäre am Wasser und der Bigo, ein ehemaliger Hafenkran, der heute Besucher vierzig Meter in die Höhe hebt und dessen Dachkonstruktion aus Stahlseilen und Masten wie eine Skulptur über der Promenade steht.

Hier starten um 9 Uhr auch einige Ausflugsboote zum Whale Watching.

Sottoripa und der Palazzo San Giorgio

Ein paar Schritte weiter beginnen die Sottoripa-Arkaden an der Piazza Caricamento. Ein Laubengang aus dem 13. Jahrhundert, rund 120 Meter Tunnelperspektive, dunkle Decke, glänzendes Pflaster, am Ende ein heller Lichtpunkt.

Um 9 Uhr war ich dort alleine, nachmittags ist hier mehr los.

Direkt daneben steht der Palazzo San Giorgio mit seiner bemalten Fassade. Hier saß ab 1407 die Banco di San Giorgio, oft als erste staatliche Bank der Welt bezeichnet. Und die Überlieferung will, dass Marco Polo in diesem Gebäude – damals Gefängnis – seine Reiseberichte diktierte.

Solche Geschichten erzählt mir meine virtuelle Reisebegleiterin Mia. Ich glaub ihren spannenden Geschichten meistens.

San Lorenzo von außen

Am Sonntagvormittag laufen im Dom die Messen, an Innenbesichtigung war also nicht zu denken. Es hat auch jemand am Eingang aufgepasst, das dort nicht ein Tourist, die Messe stört.

Zwei steinerne Löwen bewachen das Mittelportal.

Die Kathedrale San Lorenzo ist außen aus schwarz-weiß gestreiftem Marmor und hat gotische Portale. Nachmittags konnte ich die Kathedrale betreten.

Chiesa del Gesù

Zwei Minuten weiter, an der Piazza Matteotti, steht die Chiesa del Gesù. Von außen unauffällig, innen der prächtigste Barockraum der Stadt – und trotzdem geht kaum jemand hinein. Der Eintritt ist frei.

Piazza De Ferrari

Vom Mittelalter ins 20. Jahrhundert sind es in Genua hundert Meter. Die Piazza De Ferrari ist das repräsentative Herz der modernen Stadt: ein runder Platz, ringsum Jugendstil- und Beaux-Arts-Fassaden, der Palazzo della Borsa von 1912 und das Opernhaus Teatro Carlo Felice. In der Mitte der große Bronzebrunnen.

Via Garibaldi – die Palaststraße

Wenn Genua einen Ort hat, an dem man verstehen kann, wie reich diese Stadt einmal war, dann ist es diese Straße.

Die Via Garibaldi ist 250 Meter lang und besteht praktisch ausschließlich aus Palästen des 16. Jahrhunderts. Seit 2006 sind sie als Palazzi dei Rolli UNESCO-Welterbe. Der Hintergrund ist ungewöhnlich: Genua hatte keinen Herrscherpalast, in dem man Staatsgäste unterbringen konnte. Also führte die Republik Listen – die rolli – mit privaten Adelspalästen, und wer als Gast in die Stadt kam, wurde per Los einem dieser Häuser zugeteilt. Je hochrangiger der Besuch, desto prächtiger der Palast.

Der Trick beim Durchgehen: langsam laufen und in jeden offenen Torbogen schauen. Von der Straße aus sieht man nur Fassaden. Dahinter liegen Innenhöfe mit Freitreppen, Loggien und hängenden Gärten – eine Abfolge von eng nach weit, die man nicht erwartet.

Hinter einer dieser Fassaden, im Palazzo Doria-Tursi, liegt außerdem das berühmteste Musikinstrument der Stadt. Dazu gleich mehr.

Paganini und Genua

Jetzt ein kurzer Abstecher zur ersten großen Persönlichkeit aus Genua. Niccolò Paganini wurde 1782 in Genua geboren, in einer engen Gasse der Altstadt. Zu Lebzeiten war er das, was man heute einen Weltstar nennen würde – der „Teufelsgeiger", von dem das Gerücht ging, er habe seine Technik nicht ganz mit rechten Dingen erworben.

Sein Instrument hieß „Il Cannone", die Kanone, wegen seines gewaltigen Tons. Gebaut hat es 1743 Bartolomeo Guarneri, genannt „del Gesù", in Cremona. In seinem Testament von 1837 bestimmte Paganini, dass die Geige seiner Heimatstadt zufallen und dort auf Dauer bewahrt werden soll.

Genau das ist passiert. Seit 1851 liegt „Il Cannone" im Palazzo Doria-Tursi an der Via Garibaldi, also in einem der Rolli-Paläste, den ich mir angeschaut habe.

Ein Restaurator und ein Geiger kümmern sich bis heute um den Zustand des Instruments – es wird regelmäßig gespielt, damit es nicht verstummt. Und wer den Internationalen Violinwettbewerb Premio Paganini gewinnt, darf einmal darauf spielen. Das ist vermutlich die schönste Trophäe, die ein Musikwettbewerb zu vergeben hat.

Mit dem Aufzug nach oben

Genua ist steil, und die Genueser haben daraus ein Verkehrssystem gemacht: öffentliche Aufzüge und Standseilbahnen, die als normaler Nahverkehr gelten.

Der Ascensore Castelletto ist von 1909, innen Art déco, und braucht dreißig Sekunden für sechzig Höhenmeter.

Spianata Castelletto – das Bild des Tages

Oben liegt einem die Stadt zu Füßen, und zwar buchstäblich.

Die Spianata Castelletto ist eine Terrasse auf rund 130 Metern Höhe. Von hier sieht man das gesamte historische Zentrum – das dichteste vorindustrielle Stadtgefüge Europas – als geschlossene Dachlandschaft bis hinunter zum Hafen. Dazwischen die Kirchtürme, dahinter die Kräne, und weiß und unübersehbar das eigene Schiff.

Abstieg und Caruggi

Hinunter ging es zu Fuß über die Treppengassen der Salita San Nicolò, etwa eine Viertelstunde.

Unten beginnt dann der Teil, für den man nach Genua fährt: die Caruggi. Das mittelalterliche Gassengewirr ist UNESCO-Welterbe und gleichzeitig ein ganz normal bewohntes Viertel. Manche Gassen sind kaum breiter als ein Meter, die Balkone auf beiden Seiten kommen sich fast in die Quere, dazwischen hängt Wäsche.

Santa Maria delle Vigne und Piazza Banchi

Santa Maria delle Vigne ist Genuas älteste Kirche. Außen ein romanischer Backstein-Campanile aus dem 11. Jahrhundert, nüchtern und schwer. Innen ein vollständig vergoldeter Barockraum. Der Sprung zwischen beidem ist absurd, und fast niemand steht drin.

Nebenan die Piazza Banchi, früher der Platz der Geldwechsler. Eine schlichte Loggia im Gassengewirr, ein Ort zum Durchatmen.

Porta Soprana und das Haus des Kolumbus

Die Porta Soprana von 1155 ist das einzige erhaltene mittelalterliche Stadttor Genuas: zwei mächtige Rundtürme, dazwischen der Torbogen, außen dicht mit Efeu bewachsen. Man läuft einfach hindurch, und für einen Moment ist die moderne Stadt weg.

Direkt daneben steht ein kleines Haus mit Efeu und Weinlaub davor. Es gilt als Elternhaus des Christoph Kolumbus. Das Haus wurde übrigens zerstört und wurde wieder neu aufgebaut.

Kolumbus und Genua

Kolumbus wurde 1451 in Genua geboren, als Sohn des Wollwebers Domenico Colombo. Nach den Archivunterlagen wohnte die Familie zwischen etwa 1455 und 1470 in diesem Haus vor der Porta Soprana – Kolumbus war da vier Jahre alt, als sie einzogen. Im Erdgeschoss die Werkstatt des Vaters, oben zwei kleine Kammern. Kein Herkunftshaus für einen Weltentdecker, sondern die Wohnung einer Handwerkerfamilie.

Focaccia und Gelato

Ich habe auch mal eine Focaccia genovese probiert: dünn, salzig und mit Olivenöl. Ein Stück direkt aus der Focacceria, 4,75 Euro.

Danach ein Eis aus einer der Gelaterien in den Gassen, zwei Kugeln für 4,50 Euro. Cocco und Tiramisu habe ich ausgewählt.

Die Route im Überblick

Die Kosten

Der günstigste Hafentag der Reise. Porto Antico, Sottoripa, San Lorenzo, Chiesa del Gesù, Via Garibaldi, Piazza San Matteo, Santa Maria delle Vigne, Porta Soprana und die Spianata Castelletto kosten alle keinen Eintritt. Der Ascensore Castelletto schlägt mit 2 Euro zu Buche, kontaktlos zu bezahlen.

Abendessen

Abendessen um 19:30 Uhr im Hauptrestaurant, feste Tischzeit.

Vorspeise

Mariniertes pochiertes Barschfilet, rote Zwiebeln, Zitrone, Koriander, Paprika-Coulis

Hauptgericht

Gegrillte Goldmakrele, Fenchel-Gurken-Salat, Mango-Sauce, Orangen-Reis-Pilaw

Dessert

Sachertorte – österreichischer Schokoladenkuchen mit Aprikosenfüllung

Abendshow

EKO - Recycled Rock Show

Erster Hafen der Reise – zu Fuß durch die Altstadt und mit dem Colorbus an die Küste

Bonjour aus Marseille. Die MSC World Europa liegt heute im ersten Hafen der Reise, und Marseille ist kein schlechter Start: 2.600 Jahre alt, zweitgrößte Stadt Frankreichs, gegründet als griechisches Massalia. Hier ein paar Informationen zur Stadt.

Mit dem Shuttle in die Stadt

Der Kreuzfahrtterminal liegt im Industriehafen, mitten zwischen Containerbrücken und Fährterminals. Zu Fuß kommt man da nicht raus. Um 08:45 Uhr ging der MSC-Shuttle, 14 Euro für Hin- und Rückfahrt, etwa eine halbe Stunde durch das Hafengelände bis zur Place de la Joliette. Das Ticket habe ich mir am Vortag organisiert.

Cathédrale La Major

Vom Shuttlepunkt sind es ein nur paar Schritte zur Kathedrale. Früh morgens war nicht viel los.

Die Cathédrale Sainte-Marie-Majeure, kurz La Major, wurde zwischen 1852 und 1893 gebaut, byzantinische Kuppeln auf romanischer Gliederung, verkleidet mit grün-weißen Streifen aus Carrara-Marmor und grünem Serpentinstein. 142 Meter lang. Damit ist sie länger als Notre-Dame in Paris.

MuCEM und die Passerelle

Gleich nebenan der Gegenentwurf. Das MuCEM, das Museum der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers, steckt in einer Hülle aus dunkelgrünem Betongeflecht. Rudy Ricciotti hat das 2013 gebaut, und das Ding sieht aus wie ein Stück Spitze, das jemand in Beton gegossen hat.

Der eigentliche Punkt ist aber die Passerelle: 130 Meter Fußgängerbrücke über offenes Wasser hinüber zum Fort Saint-Jean.

Das Museum selbst habe ich mir gespart. Der Zeitplan war eng, und die Architektur reicht mur von außen.

Fort Saint-Jean

Ludwig XIV. ließ es 1660 bauen, nachdem sich Marseille gegen ihn aufgelehnt hatte – und richtete die Kanonen vorsorglich auf die eigene Stadt statt aufs Meer. Heute sind es Gärten und Wehrgänge. Interessant ist hier weniger das Fort als der Blick von ihm: Geht man um die Mauer herum, öffnet sich plötzlich der ganze Vieux-Port. Nach Süden steht Notre-Dame de la Garde klein und weit auf ihrem Hügel. Da wollte ich später hoch.

Le Panier

Hinter der Kathedrale beginnt Le Panier, das älteste Viertel der Stadt. Hier stand Massalia, hier fing vor 2.600 Jahren alles an.

Von Großstadt ist wenig zu spüren. Enge Gassen, Treppen, verwitterte Fassaden in Ocker und Rosa, Wäscheleinen, Street-Art, Pflanzen vor den Türen.

Und an vielen Wänden befindet sich Street-Art.

Eher provenzalisches Dorf als zweitgrößte Stadt Frankreichs. Die Place des Moulins ist vermutlich der stillste Platz von Marseille.

Wichtig: Das ist ein Wohnviertel, kein Freilichtmuseum. Die Leute wohnen hinter den fotogenen Fassaden. Mitten im Gassengewirr liegt die Vieille Charité, ein barockes Armenhaus von 1671 bis 1749. Rosa Arkaden auf drei Etagen um einen Innenhof, in der Mitte eine ovale Kapelle.

Der Hof ist frei zugänglich, und der Kontrast zu den Gassen davor ist ziemlich abrupt.

Vieux-Port und die Ombrière

Runter zum Alten Hafen Vieux-Port. Von hier sieht man auch Notre-Dame de la Garde ganz oben auf dem Berg. Da geht es für mich später zu Fuß hoch.

Aber es ging erst Mal weiter an der Hafenpromenade. Fischerboote, Segelmasten, Cafés, und dann am Quai des Belges eine polierte Stahlplatte auf dünnen Stützen: die Ombrière von Norman Foster, 2013.

Von außen sieht man eine Konstruktion. Das Motiv entsteht erst darunter. Man stellt sich drunter, schaut nach oben, und da hängt der Hafen kopfüber – Boote, Häuserzeile, Menschen, Autos, man selbst. Realität und Spiegelbild gleichzeitig.

Abbaye Saint-Victor

Auf der Südseite des Hafens steht die Abbaye Saint-Victor, eine der ältesten christlichen Anlagen des Westens mit Ursprüngen im 5. Jahrhundert. Von außen sieht sie aus wie eine Burg: massiver Kalkstein, Wehrtürme, kein einziges dekoratives Detail.

Der Grund für den Besuch liegt aber unten. Für 3 Euro geht es in die Krypta – die romanische Unterkirche mit frühchristlichen Sarkophagen. Kühl, dunkel, sehr alt.

Und auch die schwarze Madonna findet man dort.

Der Aufstieg zu Notre-Dame de la Garde

1,4 Kilometer, rund 150 Höhenmeter, eine gute halbe Stunde. Es war der einzige Anstieg des Tages und bei den Temperaturen auch der einzige, den ich brauchte. Wer will, nimmt den Petit Train ab Vieux-Port.

Ich bin natürlich gelaufen. Die Route führt über den Boulevard André Aune und die Rue Fort du Sanctuaire, die letzten 400 Meter sind steil.

Oben, auf 162 Metern, steht die Basilika – und darauf eine 11,20 Meter hohe vergoldete Madonna. Die Marseillais nennen sie „la Bonne Mère", die gute Mutter. Sie ist von fast überall in der Stadt zu sehen.

Der Blick von der Terrasse ist der Grund, warum man hier hochgeht. Häusermeer bis zu den Bergen, der Vieux-Port als saubere U-Form im Stadtgefüge, Fort Saint-Jean, La Major, die Frioul-Inseln, dahinter das offene Mittelmeer.

Die Votivgaben

Innen wird es dann still. Wände und Decke hängen voller Ex-Votos: gemalte Schiffbruchszenen aus dem 19. Jahrhundert, Schiffsmodelle, Rettungsringe, Marmortafeln.

Jedes dieser Bilder ist ein Dankeschön. Jemand ist nicht ertrunken, jemand ist zurückgekommen, und dafür hängt hier eine Tafel. Marseille ist eine Hafenstadt, und in einer Hafenstadt geht es beim Meer nicht um Urlaub.

Abstieg und Colorbus

Bergab dieselbe Strecke, in der Hälfte der Zeit. Alle paar Minuten habe ich mich umgedreht: Die goldene Madonna wird kleiner und kleiner.

Unten am Quai des Belges bin ich in den Colorbus gestiegen, den Hop-on-Hop-off der Stadt.

23 Euro für das Tagesticket, vorab online gekauft, kein Anstellen.

Corniche Kennedy

Zurück in den Bus, und dann kommt der Teil, für den sich das Oberdeck lohnt. Die Corniche Kennedy zieht sich über fünf Kilometer auf Klippen direkt über dem Mittelmeer entlang, vorbei an der Plage des Catalans.

Links das Meer, rechts die Felsen, dazwischen Läufer, Roller und Verkehr. Bei klarer Sicht sieht man von hier die Frioul-Inseln und das Château d'If.

Vallon des Auffes

Der Vallon des Auffes ist ein winziges Hafenbecken zwischen Felswänden, überspannt vom Betonviadukt der Corniche. Bunte Fischerhütten, hölzerne Boote, Netze, Taue, Katzen.

Zurück an Bord

Der Colorbus fuhr die Schleife weiter über Corderie und Vieux-Port zurück zur Place de la Joliette.

Von dort mit dem Shuttle durchs Hafengelände. Gegen 15 Uhr war ich wieder an Bord, deutlich vor der All-Aboard-Zeit.

Die heutige Route im Überblick

Die Kosten

Alle anderen Sehenswürdigkeiten des Tages – La Major, Fort Saint-Jean, Vieille Charité, Notre-Dame de la Garde – kosten keinen Eintritt.

Und hier noch ein Spezialfoto, wo wir Marseille verlassen.

Abendessen im Bubbles

Zum Abendessen ging es wieder ins Bubbles, einem der Hauptrestaurants auf Deck 6. Ich habe Tischnummer 679 für die gesamte Reise zugewiesen bekommen. Das Abendessen dauert ca. 1 Stunde, was mich zeitlich nicht überfordert.

Vorspeise

Marinierter Ziegenkäse, gegrilltes Gemüse-Antipasto, Basilikumöl

Hauptgericht

Schweinefiletmedaillons, saisonales Gemüse, Trüffelkartoffelpüree, Balsamico-Demi-Glace

Dessert

Zweierlei Schokoladenkuchen, Sacher-Biskuit, Bayerische Creme

Bei meiner Abendveranstaltung ging es heute zum Broadway.

Ohne Schlaf ging es heute zum Flughafen nach Düsseldorf. Um 0:10 Uhr rollte das Auto los. Wann war ich eigentlich das letzte Mal in Düsseldorf ? 255 Kilometer über die A2 Richtung Dortmund und weiter auf die A1 – nachts erstaunlich entspannt. Kurz nach 2 Uhr stand der Wagen im Parkhaus P4 am Flughafen Düsseldorf, Foto vom Stellplatz inklusive. In einer Woche, um kurz vor Mitternacht, werde ich dafür dankbar sein. Skytrain fuhr um diese Uhrzeit nicht zum Terminal, aber der Fußweg ist nicht sehr lang.

Am Flughafen gibt man das Gepäck inzwischen eigenständig auf. Ob das in Barcelona ankommt ?

Ein Mini - Frühstück gab es im airside um kurz nach fünf, dann Boarding, und um 06:25 Uhr hob EW9440 ab. Zwei Stunden später: Barcelona, El Prat, Terminal 1.

Planänderung am Flughafen

Ursprünglich hatte ich den Aerobús zur Plaça de Catalunya vorgesehen, Koffer in ein Schließfach, dann zu Fuß in die Altstadt. Daraus wurde nichts – im positiven Sinne. In der Ankunftshalle wartete ein Mitarbeiter von MSC, sammelte mich und zwei weitere Kreuzfahrtgäste ein und fuhr uns im Mercedes Van direkt zum Hafen.

Was nun? Fünf Stunden im Terminal absitzen wäre die naheliegende, aber langweiligste Lösung gewesen. Meine digitalen Assistenten waren sich einig: nicht warten, sondern raus in die Stadt – so, wie ursprünglich geplant. Also mit dem Port-Shuttlebus (5 Euro als Tagesticket) aus dem Hafengelände heraus. Der Bus fährt direkt bis zum World Trade Center / Kolumbus-Denkmal am unteren Ende von La Rambla in die Innenstadt.

Der Preis für diese Entscheidung: 31 Grad, lange Hose und unnötige Sachen in meinem Tagesrucksack. Barcelona zeigte sich Anfang September von seiner schwitzigen Seite.

Zu Fuß über die Ramblas ins Barri Gòtic

Von der Kolumbussäule ging es die Ramblas hinauf. Die Straße ist das, was sie ist – laut, voll, ein bisschen Kulisse ihrer selbst.

Interessant wird es erst, wenn man nach links in die Gassen abbiegt und im Barri Gòtic landet, wo die Temperatur zwischen den hohen Häuserwänden spürbar erträglicher wird.

Plaça Nova. Hier stehen die beiden massiven Rundtürme der Porta Decumana, des römischen Stadttors aus dem 4. Jahrhundert – die älteste sichtbare Stadtbefestigung Barcelonas. An der angrenzenden Wand prangen die überdimensionierten Bronzelettern BARCINO, der römische Name der Stadt. 1700 Jahre Stadtgeschichte auf einem einzigen Platz.

Carrer del Bisbe. Die berühmte neugotische Brücke, die das Palau de la Generalitat mit dem Casa dels Canonges verbindet. Sie sieht mittelalterlich aus, stammt aber von 1928. Das Motiv lebt komplett von der Untersicht: direkt darunter stellen, Kamera senkrecht nach oben.

Bitte auf die Brücke achten und nicht auf die Lady in Red. Ist halt ein sehr beliebtes Motiv, die Brücke mein ich.

Temple d'August. Versteckt in einem Innenhof am Carrer del Paradís stehen vier korinthische Säulen des römischen Augustustempels – fast neun Meter hoch, mitten in einem Wohnhaus. Man läuft leicht daran vorbei, wenn man nicht weiß, dass es sie gibt. Der Eintritt ist frei, aber Mia meine digitale Reisebegleiterin führte mich hier hin.

Die Kathedrale. Für 14 Euro gibt es Zugang inklusive Dachterrasse.

Der Aufstieg lohnt: Von oben liegt einem die Altstadt zu Füßen. Man fährte übrigens in einem Fahrtstuhl hoch und runter.

Der stillste Ort war aber der gotische Kreuzgang mit seinen 13 weißen Gänsen – eine für jedes Lebensjahr der heiligen Eulàlia, Schutzpatronin der Stadt. Diese Tradition hält die Kathedrale seit dem 14. Jahrhundert aufrecht. Gänse zwischen Magnolien und Arkadenbögen, in aller Ruhe.

Mercat de Santa Caterina. Letzter Halt vor dem Rückweg: die Markthalle mit dem wellenförmigen Keramikdach von Enric Miralles, 325.000 bunte Kacheln.

Deutlich weniger überlaufen als La Boqueria – und in der Mittagssonne leuchten die Farben am kräftigsten.

Bei einem Bäcker habe ich etwas typisches katalanisches probiert. Merenga de Coco. Baiser-/Schaumgebäck mit Kokos, außen leicht fest bis knusprig und innen weich, süß und etwas klebrig

Einschiffung: MSC World Europa

Zurück mit dem Shuttle ins Hafengelände. Ab 14 Uhr ging es an Bord, und anders als befürchtet stand meine Innenkabine zu diesem Zeitpunkt bereits zur Verfügung.

und so sieht es vom Bett aus.

Und das Bad.

Reicht mir so aus, auch ohne Balkon. Bin hier fast nur zum Schlafen in der Kabine.

Danach das erste Mittagessen im Buffetrestaurant. Die Seenotrettungsübung lief angenehm unkompliziert ab: kein Anstehen mit Schwimmweste unter dem Kinn, der theoretische Teil kommt über die App, an der Sammelstation wird nur noch die Anwesenheit registriert. Zeremonie in wenigen Minuten erledigt.

Den Rest des Nachmittags habe ich genutzt, um mich auf dem Schiff umzusehen. Die World Europa ist groß genug, dass man dafür durchaus einen Nachmittag braucht.

Abendessen: Mein Menü

Am Abend dann der erste Gang durchs Hauptrestaurant. Das Menü:

Ein italienisches Menü auf einem italienischen Schiff – passender kann ein erster Abend kaum ausfallen.

Abends gab es noch eine Magie - Show.

Fazit des Tages

Knapp 15 Stunden zwischen Wecker in Ahnsen und Abendessen auf dem Mittelmeer. Die spontane Planänderung am Flughafen hat den Tag gerettet: Statt fünf Stunden Terminalwarten gab es einen kompletten Altstadtrundgang – für 5 Euro Shuttleticket und 14 Euro Kathedrale. Der Trick war, den Koffer sofort loszuwerden und die Zeit als Geschenk statt als Wartezeit zu behandeln.

Barcelona bei 31 Grad ist anstrengend. Aber die Alternative wäre eine Flughafenhalle gewesen.

Im September 2026 bin ich mit der MSC World Europa auf einer Kreuzfahrt— Mittelmeer, acht Tage, sechs Häfen. Meinen letzten Urlaub hatte ich schon mit KI-Assistenten vorbereitet. Jetzt habe ich meine eigene Reise-App entwickelt.

Das Ergebnis: Meehr — eine native iPhone-App, die ich mit Unterstützung von Claude Opus entwickelt habe und die meine gesamte Kreuzfahrt begleitet. Von der Reiseplanung über den Tagesablauf bis hin zu zwei unterschiedlichen KI-Reisebegleiterinnen. Sofia und Mia begleiten mich die nächsten Tage. Ich hoffe, das ihr mein Wortspiel erkannt habt (Meer + mehr —> Meehr).

Was die App kann

Meehr ist kein generisches Reise-Tool. Sie ist exakt auf diese eine Reise zugeschnitten. Zukünftig soll sie dann auch für andere Kreuzfahrten oder Städtereise eingesetzt werden. Aktuell sind auch nur bestimmte Kernfunktionen implementiert.

Tagesplanung und Zeitstrahl

Für jeden Hafentag zeigt die App einen chronologischen Zeitstrahl aller geplanten Aktivitäten — von der Ankunft im Hafen bis zum "All Aboard". Die App weiß immer, was als nächstes kommt, wie viel Zeit noch bleibt und ob ich im Plan liege. Deadlines (Schiffstermine, Ausflüge) werden farblich hervorgehoben und warnen rechtzeitig.

Shot-Planer

Ich habe für Fotos und Videos folgende Ausrüstung dabei:

• iPhone 17 Pro
• Sony Alpha 6700 mit Sigma 10-18mm Weitwinkel
• Insta360 X6

Die App soll mich bei Bildern und Videos unterstützen. Jede Aktivität hat verknüpfte Shot-Listen: konkrete Motive, Lichtsituationen, Perspektiven. Die Shots lassen sich vor Ort abhaken — direkt im Kontext der jeweiligen Aktivität.

Kosten und Budget

Geplante vs. tatsächliche Ausgaben pro Aktivität und Tag, übersichtlich zusammengefasst. Die Funktionalität steht aktuell nicht im Fokus.

Kartenintegration

Kartenintegration mit Apple Maps und Google Maps ist enthalten.

Zwei KI-Begleiterinnen: Sofia und Mia

Das Herzstück der App sind zwei grundlegend unterschiedliche KI-Assistentinnen. Beide reden mich persönlich an — aber sie arbeiten völlig verschieden.

Sofia – die persönliche Reisebegleiterin

Sofia ist meine situationsabhängige KI-Begleiterin. Sie öffnet sich direkt aus einer Aktivität heraus und weiß genau, wo ich gerade bin — und was drumherum passiert.

Sie kennt:

• Den aktuellen Ort und seine Beschreibung
• Wie viel Zeit ich noch habe (bis zum nächsten Termin oder zum Schiff)
• Welche Foto-Shots ich für diesen Ort bereits geplant habe
• Ob ich im Zeitplan liege oder nicht

Sofias Antwort ist ein persönlicher Guide-Text, der diese Situation spiegelt. Wenn ich nur noch 40 Minuten bis zum "All Aboard" habe, sagt sie das klar: "Du hast jetzt noch knapp 40 Minuten — das reicht für den Innenhof und den Aussichtspunkt, aber die Unterkirche würde ich weglassen."

Sie liefert außerdem:

• Jetzt-Tipps — was in diesem Moment, bei diesem Wetter, zu dieser Uhrzeit besonders lohnt
• Foto-Tipps — ergänzend zu meinen geplanten Shots, nie Wiederholungen
• Eine Denkfrage — etwas, das ich an diesem Ort vielleicht nie bemerkt hätte

Sie ist schnell, persönlich, kontextbewusst. Ihr Stil: intelligente Freundin, kein Reiseprospekt.

Mia – die recherchierende Spezialistin

Mia kann mehr. Sie ist gebaut für Tiefe, nicht Geschwindigkeit. Wenn ich Mia zu einer Aktivität öffne, passiert Folgendes im Hintergrund:

Stufe 1 — Gemini recherchiert

Google Gemini ruft über seine Search-Grounding-Funktion aktuelle und historische Informationen zu diesem Ort ab. Nicht aus seinem Trainings-Datensatz — aus dem echten, aktuellen Web. Das Ergebnis: 5–8 sorgfältig geprüfte Fakten, jeder mit einem Zuverlässigkeits-Level:

• HIGH — durch verlässliche Quellen gut belegt
• MEDIUM — plausibel und dokumentiert
• LOW — nicht vollständig verifizierbar, aber erwähnenswert
• LEGEND — lokale Legende oder Überlieferung, explizit gekennzeichnet

Jeder Fakt hat außerdem einen "Überraschungswert" auf einer Skala von 1 bis 5. Was alle Reiseführer kennen, bekommt eine 1. Was selbst Einheimische überraschen würde, eine 5.

Stufe 2 — Mia erzählt

Die recherchierten Fakten gehen an GPT, das nun Mias Rolle übernimmt: eine intelligente, ortskundige Freundin, die mir die Geschichte dieses Ortes erzählt — lebendig, persönlich, manchmal trocken-humorvoll.

Mia weiß, dass ich ein Kreuzfahrtgast bin. Dass ich einen Deadline-Termin habe. Dass ich mit fotografiere und Videos aufnehme. Sie wählt die interessantesten Informationen aus und bringt sie in eine echte Erzählung — keine Aufzählung, kein Lexikon-Stil.

Das Ergebnis in der App:

• Eine Haupterzählung — 200–300 Wörter, die ich so nicht in einem Reiseführer finden würde
• "Schau mal hier" — ein konkreter visueller Detail-Hinweis für diesen Ort
• "Wusstest du?" — ein überraschender Fakt in 1–2 Sätzen
• Verborgene Geschichte — eine kleine Erzählung mit Wendung
• Insider-Tipps — konkret und umsetzbar, nicht generisch
• Ganz in der Nähe — ein nahegelegener Ort, der sich lohnt
• Audio — Mias Erzählung wird auf Knopfdruck vorgelesen, mit einer natürlichen Stimme (OpenAI TTS). Mia kann also ihren Text vorlesen, was sich schon sehr gut anhört.

Man kann Mia auch vordefinierte oder eigene Fragen stellen.

Außerdem: Alle Quellen sind einsehbar. Ein eigener "Quellen & Recherche"-Tab zeigt, welche Fakten Mia verwendet hat, wie zuverlässig sie bewertet wurden — und was als Legende markiert ist.

Sofia vs. Mia — wo liegt der Unterschied?

Wann nehme ich Sofia?

Wenn ich gerade am Ort bin, wenig Zeit habe und einen schnellen, kontextbewussten Impuls brauche. Sofia weiß, was gerade läuft — und antwortet entsprechend.

Wann nehme ich Mia?

Wenn ich vor dem Besuch tiefer einsteigen will. Wenn ich verstehen möchte, warum dieser Ort besonders ist.

Was steckt technisch dahinter?

Die App ist in SwiftUI geschrieben, läuft nativ auf iPhone, nutzt SwiftData für persistente Datenhaltung und cacht KI-generierte Inhalte lokal im Application Support — für die Offline-Nutzung auf dem Schiff.

Für Sofia: Anthropic API, Claude Sonnet 4.6.

Für Mia: Google Gemini API mit Search Grounding, OpenAI Chat Completions mit strukturiertem JSON-Output, OpenAI TTS für Audio.

Die App-Daten — Routen, Aktivitäten, Shots — sind in einer JSON-Datei definiert, die beim ersten Start importiert wird. Man kann einen Tagesablauf auch modifizieren. Dieser Teil ist noch nicht perfekt gelöst und ist für die nächste Ausbaustufe geplant.

Heute Abend ging es zur nächsten Sneak Preview ins UCI Bad Oeynhausen. Es ist immer wieder spannend, welcher Film gezeigt wird. Diesmal wurde es „Christy" – ein biografisches Drama über die amerikanische Boxerin Christy Martin.

Worum es geht

Der Film erzählt den Werdegang von Christy Martin, die in den 1990er-Jahren zur bekanntesten Profiboxerin der USA aufstieg. Aufgewachsen in einer Kleinstadt in West Virginia als Tochter eines Bergmanns, entdeckt sie ihr Talent für den Kampfsport und arbeitet sich in einer klar männerdominierten Sportwelt nach oben. Sie war die erste Frau, die bei Promoter Don King unter Vertrag stand, und die einzige Boxerin, die es auf das Cover der Sports Illustrated schaffte.

Das ist aber nur die eine Hälfte des Films. Die andere Hälfte handelt von ihrer Beziehung zu ihrem Trainer und späteren Ehemann Jim Martin (Altersunterschied 25 Jahre) – und davon, wie diese Beziehung über Jahre hinweg in häusliche Gewalt kippt und schließlich in einem Mordversuch endet. Das hört sich doch schon ganz spannend an … Übrigens ich kenne mehr sehr gut in vielen Sportarten aus, aber im Boxen kenne ich nur männliche Boxer.

Die Hauptdarstellerin: Sydney Sweeney

Die Titelrolle spielt Sydney Sweeney, Jahrgang 1997, geboren in Spokane, Washington. Bekannt wurde sie vor allem durch die Serien „Euphoria", „The White Lotus" und „The Handmaid's Tale".

Auf der Kinoleinwand war sie bislang unter anderem in diesen Filmen zu sehen:

Für die Rolle der Christy Martin hat sie sich nach eigenen Angaben rund 15 Kilo Muskelmasse antrainiert. Man erkennt sie in einigen Szenen kaum wieder.

Jim Martin wird in dem Film von Ben Foster gespielt. Und Regie führte David Michôd.

Laufzeit und Kinostart

Mit 135 Minuten ist der Film kein kurzes Vergnügen. In Deutschland startet der Film am 3. September 2026 regulär im Kino. Die FSK-Freigabe liegt bei ab 16 Jahren. Der Film wird vermutlich in Deutschland für viele Kinobesucher nicht so interessant sein, weil er schon in den USA keine guten Besucherzahlen erzielt hatte.
Ach ja, bei uns in Deutschland heißt der Kinofilm: That's Why The Lady Is A Champ.

Die Bewertungen

Bei der IMDb steht der Film aktuell bei 6,4 von 10.

Ich selbst habe bei der IMDb eine 6,0 vergeben. Also irgendwie fand ich es schon interessant, das Leben von Christy zu verfolgen. Und damit zu dem Punkt, der mir bei Sneaks immer wieder auffällt: Diesen Film hätte ich mir zu Hause vermutlich nie angeschaut. Zu sperrig, zu unbequem, zu wenig „einfach mal nebenbei". Im Kino ist das anders. Kein zweiter Bildschirm, kein Handy, keine Pause-Taste – man ist gezwungen, sich auf den Film einzulassen.

Hier der Trailer:

Heute Abend ging es um 20 Uhr ins UCI Bad Oeynhausen. Ich habe mir den Film Spider-Man: Brand New Day in einem iSense Kinosaal angeschaut. Bei so einem typischen Popcor—Film lohnt sich eine große Leinwand mit Dolby Atmos Sound auf jeden Fall.

Hier die Story.

Vier Jahre nach den Ereignissen von „No Way Home" ist Peter Parker erwachsen und lebt für sich allein, nachdem er sich freiwillig aus den Erinnerungen aller ausgelöscht hat, die er liebt. Er bekämpft Verbrechen in New York und erleidet plötzlich eine körperliche Veränderung, die Auswirkungen auf seine Superkräfte hat. Dazu kommt eine neue Bedrohung.

Die Tom-Holland-Spider-Man-Filme im IMDb-Check

Hier die komplette Solo-Reihe mit Tom Holland – samt IMDb-Wertung (Stand Mitte August 2026). Brand New Day ist also der vierte Solo-Film mit Tom Holland.

Und, wie war's?

Spider-Man: Brand New Day ist solides Blockbuster-Kino: unterhaltsam, actionreich, aber die Story fand ich nicht überragend. Der Film hat eine Länge von 145 Minuten, ist aber sehr kurzweilig.

Von mir: 7 von 10 Punkten.

Hier der Trailer:

Meistens habe ich gute Ideen … Und dann gibt es Ideen, bei denen leuchtet nur das Handy, weil jemand gerade per WhatsApp nach Ausreden sucht. Thomas aka modicon freute sich im Vorfeld nicht gerade überschwänglich auf „Kanufahren in Hannover". Er musste trotzdem mitkommen.

Abfahrt in Bad Eilsen um 14 Uhr, geplanter Start der Kanu-Tour um 15:30 Uhr.

A2 am Freitag – Nervig

Freitagnachmittag, A2, Richtung Hannover. Ich muss euch eigentlich nicht erklären, was das bedeutet. Stau und Umleitungen, wo es auf der Bundesstraße teilweise auch nur langsam vorwärts geht.

Empfang in Hannover: Blaulicht statt Willkommensgruß

Kaum in Hannover, das nächste Highlight: eine Verkehrskontrolle auf dem Schützenplatz. Und zwar keine kleine. Der komplette fließende Verkehr wurde über den Platz geschleust – da kam keiner dran vorbei. Zum Glück haben sie uns weiterfahren lassen.

Später habe ich mal nachgelesen, was da eigentlich los war. Es handelte sich um eine großangelegte Schwerpunktkontrolle der Polizeidirektion Hannover rund ums Thema Fahrtüchtigkeit, übers Wochenende verteilt, mit Einsatzkräften aus elf Bundesländern sowie aus der Schweiz und Österreich. Am Freitagnachmittag war der Schützenplatz die zentrale, stationäre Kontrollstelle. Das Ergebnis über das gesamte Wochenende: rund 1.150 kontrollierte Fahrzeuge und 46 Trunkenheitsfahrten. Geparkt haben wir dann am hinteren Teil vom Schützenplatz.

„Haltet euch bloß nicht an den Ästen fest!"

Am Sportleistungszentrum nahe dem Maschsee ging es dann endlich los: Boote verteilen, und eine kurze Sicherheitseinweisung. Thomas hat eine Schwimmweste angezogen, ich habe darauf verzichtet. Wir bekamen einen dieser stabilen Canadier.

Der Kanu-Experte gab uns noch einen goldenen Rat mit auf den Weg: „Haltet euch unterwegs bloß nicht an Ästen fest! Immer schön drunter durch, den Ästen ausweichen – niemals festklammern. Normalerweise fliegt auch niemand ins Wasser.“

Drei Stunden auf der Leine

Und dann: Leine los. (Hehe … Diesen Wortwitz lasse ich mir nicht nehmen.)

Man gleitet durch das grüne Herz der Stadt und unter alten Brücken hindurch. Nur das Platschen der Paddel, ein bisschen Vogelgezwitscher und Thomas, der zwischendurch verdächtig oft mich alleine paddeln lässt..

Rund drei Stunden waren wir unterwegs, gemütliches Tempo und mit kurzen Pausen.

Geocaching vom Kanu aus – Schatzsuche mit Kenter-Bonus

Denn klar: Wo wir sind, sind auch die Dosen nicht weit. Drei Geocaches lagen quasi direkt auf der Strecke, und die haben wir uns natürlich vom Wasser aus geschnappt.

Zwei andere Dosen sind nicht mehr da.

An einem der Caches lag das Döschen – wo auch sonst – schön versteckt im Uferbewuchs, direkt unter überhängenden Ästen.

Und ich, Vollprofi, mache genau das, wovor uns der Experte keine 90 Minuten vorher eindringlich gewarnt hatte: Ich greife nach einem Ast, um das Kanu zu stabilisieren.

Ihr ahnt, was passiert.

Das Boot beginnt zu kippen. Der Ast bleibt, wo er ist – ich nicht. Wurde jetzt hektisch … Aber am Ende konnten wir das Kentern vermeiden. 🛶

Der Kanu-Experte hatte es also von Anfang an gewusst. Ich hätte einfach nur zuhören müssen. Was ich aber oft nicht mache. Merke: Wenn der Profi sagt „nicht an den Ästen festhalten", dann meint er genau dich.

Maschseefest

Nach so viel Ansgregung hatten wir uns eine Belohnung verdient – und die lag praktischerweise gleich um die Ecke: das Maschseefest. Deutschlands größtes Seefest, rund um den Maschsee, mit einer kulinarischen Weltreise an den Ständen, Live-Musik an allen Ecken und dieser typischen Sommer-am-Wasser-Stimmung.

Für mich gab es ein alkoholfreies Weizenbier und eine Gyros - Pita.

Heute berichte ich von einem spannenden Geocaching-Tag in meiner Region – von einem legendären Gadget-Cache an der Autobahn über zwei echte Lost Places bis ans Nordufer des Steinhuder Meeres. Unterwegs hatte ich Unterstützung von Thomas aka modicon.

Stop 1: Bobby's Werkstatt an der A2 bei Apelern

Los ging es direkt an der Autobahnabfahrt der A2 bei Apelern. Der kleine Ort liegt im Schaumburger Land am Fuße des Deisters – eine dieser Gegenden, an denen man sonst nur vorbeifährt, ohne anzuhalten. Mein Auto habe ich an einem Feldweg abgestellt.

Der Star hier ist GC8TE58 „Bobby's Werkstatt" 🚗 – ein Tradi mit über 1.200 Favoritenpunkten und damit einer der beliebtesten Caches der ganzen Region. Zu Recht: Das ist kein simples Filmdöschen, sondern ein liebevoll gebauter Gadget-Cache an dem man ein wenig knobeln muss, bevor sich das Logbuch zeigt – wirklich schwer ist er aber nicht. Und Fotos sind von Owner untersagt.

Direkt nebenan lag noch GCAEFZZ „L…p….." vom selben Owner als schnelle Zugabe.

Stop 2: Poggenhagen – warum hier die Frösche wohnen

Weiter ging's nach Norden zum Froschwald bei Poggenhagen. Und ja, der Name ist kein Zufall: „Poggenhagen" kommt aus dem Plattdeutschen. „Pogge" heißt auf Niederdeutsch schlicht „Frosch", ein „Hagen" ist ein umzäuntes Gehölz oder eine Siedlung. Poggenhagen ist also wörtlich der „Froschhagen" – der Ort, an dem die Frösche zu Hause sind. In der feuchten, waldigen Ecke am Fliegerhorst passt das bis heute wie die Faust aufs Auge. 🐸

Mitten in diesem Froschwald wartete GCAN4A0 „Ruine im Froschwald [LP]", ein Multi und ein echter Lost Place: verwitterte Mauerreste, von Moos und Wurzeln überwachsen, versteckt zwischen den Bäumen. Die Ruine ist eine ehemalige Verlade- und Abfüllstation eines Kieswerks bzw. einer Sandgrube. Über Förderbänder wurde dort Sand in große Silos transportiert und anschließend direkt in Lastwagen verladen.

Passend dazu GCBN9Q4 „Der Fliegerhorst von hinten", der einen an das alte Militärgelände am Ortsrand heranführt. Gut, das ich eine lange Hose anhatte - der Weg dorthin war ganz schön dornig.

Ein Geheimtipp am Rande: Von „Georgs Höhe" im Froschwald hat man freie Sicht zum benachbarten Fliegerhorst – ein perfekter Platz, um die Flugzeuge beim Starten und Landen zu beobachten. Wer Glück hat, sieht die großen A400M-Transporter über die Baumwipfel ziehen. ✈️

Hab heute gar nicht meine Sonnenbrille auf. 😝

Stop 3: Neustadt am Rübenberge – wo die Natur das Freibad regiert

Danach ins Zentrum: Neustadt am Rübenberge, die Stadt an der Leine nördlich von Hannover, bekannt für ihr Wasserschloss Landestrost und die vielen Flussarme, die sich durch die Stadt ziehen. Das Wasser war auch hier das Thema.

Erster Halt: GC5DZP2 „Da fällt das Wasser" – der Name ist Programm, es ging an eine Stelle, an der das Wasser der Leine rauschend über ein Wehr stürzt. Ein schöner, lebendiger Spot mitten in der Stadt.

Das Highlight dieses Stops war aber GC9V6AJ „Im alten Freibad regiert die Natur [LP]" 💦 – wieder ein Lost Place, und was für einer. Das ehemalige Freibad steht längst still, und die Natur hat sich zurückgeholt, was ihr gehört: Gras wächst aus den Fliesen, das leere Becken liegt still da, wo früher Kinder ins Wasser sprangen. Der Lost Place ist abgesperrt und kann nicht betreten werden.

Heute hat Neustadt mit dem Balneon ein ganz neues Freizeitbad.

Zum Abschluss noch GC10921 „S", ein Kurz - Multi in der Nähe vom Bahnhof in Neustadt. Die Unterführung ist hier sehr kunstvoll gestaltet. Und auch dort begegnet einem wieder der Frosch.

Zwischendurch der einzige Wermutstropfen des Tages: Die Straße zwischen Neustadt am Rübenberge und Mardorf ist gesperrt. Also hieß es kurz durchatmen und mit dem Auto einen ordentlichen Umweg fahren, bevor es zum letzten Stop weiterging. 🚧

Stop 4: Mardorf am Steinhuder Meer – Moor, Klänge und Apfelkuchen

Zum Ausklang das schönste Fleckchen des Tages: Mardorf am Nordufer des Steinhuder Meeres.

Genau darum drehten sich auch die Caches. GCA7RD2 „GeoSounds – Naturgeräusche Steinhuder Meer" (über 1.000 Favoritenpunkte!) verbindet das Suchen mit den Klängen der Landschaft – ein wunderbar stimmiger Cache für diese Ecke. Am GC45R2V „Moorerlebnis 1 – Der Lehrpfad" ging es entlang des Moorerlebnispfades, der das besondere Ökosystem des Toten Moores erklärt.

Dazu haben wir noch ein paar kleinere Dosen der Serie „GC 96 – Danke für den Ersatz" mitgenommen (GC96YBG, GC96YBF, GC96YBB) – die klassische Runde, bei der die Zahl auf dem Tacho angenehm nach oben klettert.

Und weil so ein Cache-Tag auch Genuss braucht: Im Bistro Del Mar haben Thomas und ich uns bei Apfelkuchen bzw. Käsekuchen und Kaffee eine wohlverdiente Pause gegönnt. ☕🍏

Geheimtipp, um Begleitung für so eine Tour zu gewinnen: Verschweige die Wörter „Multi", „dornig" und „Fußmarsch" – betone „Sonnenuntergang am See", „Kaffee und Kuchen" und „du musst gar nichts suchen, nur die Aussicht genießen". Der Rest ergibt sich unterwegs.