Meistens habe ich gute Ideen … Und dann gibt es Ideen, bei denen leuchtet nur das Handy, weil jemand gerade per WhatsApp nach Ausreden sucht. Thomas aka modicon freute sich im Vorfeld nicht gerade überschwänglich auf „Kanufahren in Hannover". Er musste trotzdem mitkommen.

Abfahrt in Bad Eilsen um 14 Uhr, geplanter Start der Kanu-Tour um 15:30 Uhr.

A2 am Freitag – Nervig

Freitagnachmittag, A2, Richtung Hannover. Ich muss euch eigentlich nicht erklären, was das bedeutet. Stau und Umleitungen, wo es auf der Bundesstraße teilweise auch nur langsam vorwärts geht.

Empfang in Hannover: Blaulicht statt Willkommensgruß

Kaum in Hannover, das nächste Highlight: eine Verkehrskontrolle auf dem Schützenplatz. Und zwar keine kleine. Der komplette fließende Verkehr wurde über den Platz geschleust – da kam keiner dran vorbei. Zum Glück haben sie uns weiterfahren lassen.

Später habe ich mal nachgelesen, was da eigentlich los war. Es handelte sich um eine großangelegte Schwerpunktkontrolle der Polizeidirektion Hannover rund ums Thema Fahrtüchtigkeit, übers Wochenende verteilt, mit Einsatzkräften aus elf Bundesländern sowie aus der Schweiz und Österreich. Am Freitagnachmittag war der Schützenplatz die zentrale, stationäre Kontrollstelle. Das Ergebnis über das gesamte Wochenende: rund 1.150 kontrollierte Fahrzeuge und 46 Trunkenheitsfahrten. Geparkt haben wir dann am hinteren Teil vom Schützenplatz.

„Haltet euch bloß nicht an den Ästen fest!"

Am Sportleistungszentrum nahe dem Maschsee ging es dann endlich los: Boote verteilen, und eine kurze Sicherheitseinweisung. Thomas hat eine Schwimmweste angezogen, ich habe darauf verzichtet. Wir bekamen einen dieser stabilen Canadier.

Der Kanu-Experte gab uns noch einen goldenen Rat mit auf den Weg: „Haltet euch unterwegs bloß nicht an Ästen fest! Immer schön drunter durch, den Ästen ausweichen – niemals festklammern. Normalerweise fliegt auch niemand ins Wasser.“

Drei Stunden auf der Leine

Und dann: Leine los. (Hehe … Diesen Wortwitz lasse ich mir nicht nehmen.)

Man gleitet durch das grüne Herz der Stadt und unter alten Brücken hindurch. Nur das Platschen der Paddel, ein bisschen Vogelgezwitscher und Thomas, der zwischendurch verdächtig oft mich alleine paddeln lässt..

Rund drei Stunden waren wir unterwegs, gemütliches Tempo und mit kurzen Pausen.

Geocaching vom Kanu aus – Schatzsuche mit Kenter-Bonus

Denn klar: Wo wir sind, sind auch die Dosen nicht weit. Drei Geocaches lagen quasi direkt auf der Strecke, und die haben wir uns natürlich vom Wasser aus geschnappt.

Zwei andere Dosen sind nicht mehr da.

An einem der Caches lag das Döschen – wo auch sonst – schön versteckt im Uferbewuchs, direkt unter überhängenden Ästen.

Und ich, Vollprofi, mache genau das, wovor uns der Experte keine 90 Minuten vorher eindringlich gewarnt hatte: Ich greife nach einem Ast, um das Kanu zu stabilisieren.

Ihr ahnt, was passiert.

Das Boot beginnt zu kippen. Der Ast bleibt, wo er ist – ich nicht. Wurde jetzt hektisch … Aber am Ende konnten wir das Kentern vermeiden. 🛶

Der Kanu-Experte hatte es also von Anfang an gewusst. Ich hätte einfach nur zuhören müssen. Was ich aber oft nicht mache. Merke: Wenn der Profi sagt „nicht an den Ästen festhalten", dann meint er genau dich.

Maschseefest

Nach so viel Ansgregung hatten wir uns eine Belohnung verdient – und die lag praktischerweise gleich um die Ecke: das Maschseefest. Deutschlands größtes Seefest, rund um den Maschsee, mit einer kulinarischen Weltreise an den Ständen, Live-Musik an allen Ecken und dieser typischen Sommer-am-Wasser-Stimmung.

Für mich gab es ein alkoholfreies Weizenbier und eine Gyros - Pita.

Heute berichte ich von einem spannenden Geocaching-Tag in meiner Region – von einem legendären Gadget-Cache an der Autobahn über zwei echte Lost Places bis ans Nordufer des Steinhuder Meeres. Unterwegs hatte ich Unterstützung von Thomas aka modicon.

Stop 1: Bobby's Werkstatt an der A2 bei Apelern

Los ging es direkt an der Autobahnabfahrt der A2 bei Apelern. Der kleine Ort liegt im Schaumburger Land am Fuße des Deisters – eine dieser Gegenden, an denen man sonst nur vorbeifährt, ohne anzuhalten. Mein Auto habe ich an einem Feldweg abgestellt.

Der Star hier ist GC8TE58 „Bobby's Werkstatt" 🚗 – ein Tradi mit über 1.200 Favoritenpunkten und damit einer der beliebtesten Caches der ganzen Region. Zu Recht: Das ist kein simples Filmdöschen, sondern ein liebevoll gebauter Gadget-Cache an dem man ein wenig knobeln muss, bevor sich das Logbuch zeigt – wirklich schwer ist er aber nicht. Und Fotos sind von Owner untersagt.

Direkt nebenan lag noch GCAEFZZ „L…p….." vom selben Owner als schnelle Zugabe.

Stop 2: Poggenhagen – warum hier die Frösche wohnen

Weiter ging's nach Norden zum Froschwald bei Poggenhagen. Und ja, der Name ist kein Zufall: „Poggenhagen" kommt aus dem Plattdeutschen. „Pogge" heißt auf Niederdeutsch schlicht „Frosch", ein „Hagen" ist ein umzäuntes Gehölz oder eine Siedlung. Poggenhagen ist also wörtlich der „Froschhagen" – der Ort, an dem die Frösche zu Hause sind. In der feuchten, waldigen Ecke am Fliegerhorst passt das bis heute wie die Faust aufs Auge. 🐸

Mitten in diesem Froschwald wartete GCAN4A0 „Ruine im Froschwald [LP]", ein Multi und ein echter Lost Place: verwitterte Mauerreste, von Moos und Wurzeln überwachsen, versteckt zwischen den Bäumen. Die Ruine ist eine ehemalige Verlade- und Abfüllstation eines Kieswerks bzw. einer Sandgrube. Über Förderbänder wurde dort Sand in große Silos transportiert und anschließend direkt in Lastwagen verladen.

Passend dazu GCBN9Q4 „Der Fliegerhorst von hinten", der einen an das alte Militärgelände am Ortsrand heranführt. Gut, das ich eine lange Hose anhatte - der Weg dorthin war ganz schön dornig.

Ein Geheimtipp am Rande: Von „Georgs Höhe" im Froschwald hat man freie Sicht zum benachbarten Fliegerhorst – ein perfekter Platz, um die Flugzeuge beim Starten und Landen zu beobachten. Wer Glück hat, sieht die großen A400M-Transporter über die Baumwipfel ziehen. ✈️

Hab heute gar nicht meine Sonnenbrille auf. 😝

Stop 3: Neustadt am Rübenberge – wo die Natur das Freibad regiert

Danach ins Zentrum: Neustadt am Rübenberge, die Stadt an der Leine nördlich von Hannover, bekannt für ihr Wasserschloss Landestrost und die vielen Flussarme, die sich durch die Stadt ziehen. Das Wasser war auch hier das Thema.

Erster Halt: GC5DZP2 „Da fällt das Wasser" – der Name ist Programm, es ging an eine Stelle, an der das Wasser der Leine rauschend über ein Wehr stürzt. Ein schöner, lebendiger Spot mitten in der Stadt.

Das Highlight dieses Stops war aber GC9V6AJ „Im alten Freibad regiert die Natur [LP]" 💦 – wieder ein Lost Place, und was für einer. Das ehemalige Freibad steht längst still, und die Natur hat sich zurückgeholt, was ihr gehört: Gras wächst aus den Fliesen, das leere Becken liegt still da, wo früher Kinder ins Wasser sprangen. Der Lost Place ist abgesperrt und kann nicht betreten werden.

Heute hat Neustadt mit dem Balneon ein ganz neues Freizeitbad.

Zum Abschluss noch GC10921 „S", ein Kurz - Multi in der Nähe vom Bahnhof in Neustadt. Die Unterführung ist hier sehr kunstvoll gestaltet. Und auch dort begegnet einem wieder der Frosch.

Zwischendurch der einzige Wermutstropfen des Tages: Die Straße zwischen Neustadt am Rübenberge und Mardorf ist gesperrt. Also hieß es kurz durchatmen und mit dem Auto einen ordentlichen Umweg fahren, bevor es zum letzten Stop weiterging. 🚧

Stop 4: Mardorf am Steinhuder Meer – Moor, Klänge und Apfelkuchen

Zum Ausklang das schönste Fleckchen des Tages: Mardorf am Nordufer des Steinhuder Meeres.

Genau darum drehten sich auch die Caches. GCA7RD2 „GeoSounds – Naturgeräusche Steinhuder Meer" (über 1.000 Favoritenpunkte!) verbindet das Suchen mit den Klängen der Landschaft – ein wunderbar stimmiger Cache für diese Ecke. Am GC45R2V „Moorerlebnis 1 – Der Lehrpfad" ging es entlang des Moorerlebnispfades, der das besondere Ökosystem des Toten Moores erklärt.

Dazu haben wir noch ein paar kleinere Dosen der Serie „GC 96 – Danke für den Ersatz" mitgenommen (GC96YBG, GC96YBF, GC96YBB) – die klassische Runde, bei der die Zahl auf dem Tacho angenehm nach oben klettert.

Und weil so ein Cache-Tag auch Genuss braucht: Im Bistro Del Mar haben Thomas und ich uns bei Apfelkuchen bzw. Käsekuchen und Kaffee eine wohlverdiente Pause gegönnt. ☕🍏

Geheimtipp, um Begleitung für so eine Tour zu gewinnen: Verschweige die Wörter „Multi", „dornig" und „Fußmarsch" – betone „Sonnenuntergang am See", „Kaffee und Kuchen" und „du musst gar nichts suchen, nur die Aussicht genießen". Der Rest ergibt sich unterwegs.

Heute ist wieder Sneak Preview im UCI Bad Oeynhausen. Titel unbekannt und es ist jedes Mal spannend, welcher Film und welches Genre gezeigt wird. Ich sehe Seth Rogen in der Hauptrolle und Annapurna Pictures als Produktionsfirma, aber keine Ahnung, wie der Film heißt und was die Handlung ist.

Und dann die Aufklärung.

Der Film heißt: The Invite … die Einladung. Er startet mit einem Zitat von Oscar Wilde.

Man sollte immer verliebt sein. Das ist der Grund, warum man niemals heiraten sollte.

Also Vorsicht an die Ehepaare. Nicht, das man sich hier im Film erkennt ?
Worum es geht ?

Angela und Joe sind seit 15 Jahren verheiratet. Die Ehe läuft im Sparmodus: höflich, eingespielt, leer. Angela lädt spontan die Nachbarn aus dem Stockwerk darüber zum Abendessen ein – ein Paar, das man bisher nur aus dem Fahrstuhl kannte. Käse, Wein, Smalltalk über Inneneinrichtung.

Das war der Moment als das Paar neben mir den Kinosaal verlassen hat. Was sie alles danach verpasst haben ? Sie werden es wohl niemals erfahren.

Der Abend eskaliert.

Olivia Wilde führt Regie und spielt Angela. Seth Rogen ist Joe. Penélope Cruz (Pina) und Edward Norton (Hawk) sind die Nachbarn von oben. Mehr Personen braucht der Film praktisch nicht. Der Film spielt auch nur in einer Wohnung und das Spannende sind die Dialoge. Man nennt das Kammerspiel. Auf was ich mich da heute dank einer Sneak eingelassen habe ?

Der Film wird von Minute zu Minute lustiger. Plötzlich fällt das Wort "Pegging". 🙈 . Erst ist es still im Saal ... und jeder denkt, das hat er doch nicht gesagt ... und dann lacht einer so laut im Publikum, dass ich es als sehr irritierend empfinde.

Ich würde den Film als intelligente Sex-Comedy beschreiben. Bitte schaut Euch den Film an.

Ab dem 30. Juli läuft er regulär im Kino. 107 Minuten, FSK 16.

Ich gebe eine 8.5 von 10.

Hier ein Trailer.

Soltau liegt genau dort, wo die Lüneburger Heide am schönsten ist – ungefähr auf halbem Weg zwischen Hamburg und Hannover. Bekannt ist die kleine Stadt vor allem durch den Heide Park und die Soltau Therme, aber das war heute nicht mein Ziel.

Zwei Museen machen den Ort für Neugierige besonders reizvoll: das Spielmuseum mit einer der weltweit bedeutendsten Spielzeugsammlungen – das älteste Exponat stammt aus dem Jahr 1647 – und die felto Filzwelt, die in einem denkmalgeschützten fünfstöckigen Lagerhaus mitten in der Altstadt untergebracht ist.

Genau dieses Doppel aus Spiel und Filz greift auch die Geotour „Homo Ludens" auf, die spielende Menschen zum Thema macht und Cacher quer durch die Stadt führt. Homo Ludens steht lateinisch für der spielende Mensch.

Ankunft und der spielerische Auftakt

Nach der Anfahrt über die Autobahn erreichen wir Soltau. Heute habe ich Thomas aka "modicon" dabei. Mehr Personen konnte ich nicht auf diesen Ausflug motivieren.
Der Einstieg in den Tag könnte kaum passender sein: Der Adventure Cache „Homo Ludens Soltau" führt uns direkt ins Spielmuseum. Über mehrere Etagen reihen sich Spielzeuge aus verschiedenen Jahrhunderten aneinander – vom antiken Holzspielzeug bis zu Klassikern, die man aus der eigenen Kindheit wiedererkennt. Im Museum mussten wir z. B. Betten und Waschgelegenheiten in Puppenhäusern analysieren.

Frisch inspiriert geht es weiter in die Altstadt. Zwei Traditionals der Geotour liegen praktisch auf dem Weg. „Wie am Schnürchen" (GCAA26T) und „Radelglück" (GCA8H5R) gehören beide zur Homo-Ludens-Reihe des GeoheimnisträgerTeams. Zwei andere Caches aus der Reihe waren leider nicht zugänglich und temporär deaktiviert.

Hunger auf eine Currywurst

In der Altstadt ist heute Markttag. Zwischen den Ständen steht ein Imbisswagen, und ich gönne mir eine Currywurst mit Pommes. Wenn ich hungrig bin, dann passieren mir immer viele Fehler bei Rätselaufgaben. So rechtfertige ich dann mal diese Zwischenmahlzeit.

Gestärkt geht es an das eigentliche Highlight des Tages – den „Bonus – Homo Ludens GeoTour" (GCA7TNP). Hier gab es spannende Aufgaben zu absolvieren. Mehr darf ich leider an dieser Stelle nicht erzählen, aber die Aufgaben sind machbar.

Filz zum Anfassen und ein Lab zum Erleben

Am Nachmittag tauche wir in die Welt des Filzes ein. Die felto Filzwelt ist in einem denkmalgeschützten, fünfstöckigen Lagerhaus mitten in der Altstadt untergebracht und dreht sich ganz um einen einzigen Werkstoff: Filz. Die interaktive Ausstellung zeigt, wo Filz überall steckt – von der Wärmedämmung und technischen Anwendungen über Mode und Design bis hin zu Kunstobjekten. Man darf die Eigenschaften des Materials selbst ertasten, die industrielle Herstellung an einer Modell-Maschinenlinie nachvollziehen und an mehreren Stationen sogar aus roher Wolle eigenhändig Filz entstehen lassen.

Übrigens gibt es in der Filzwelt eine Etage, wo man sich nur ohne Schuhe bewegen kann. Schöne Socken hab ich an oder ?
Oben auf der Aussichtsplattform in knapp 24 Metern Höhe öffnet sich schließlich der Blick über die Innenstadt.

Eispause und weitere Geocaches

Bevor es in den Cache-Endspurt geht, ist eine Pause verdient. Im Eiscafé Dolomiti bestelle ich einen Cappuccino und eine Waffel mit Eis und Sahne – süß, üppig und genau die richtige Belohnung für den Bernd.
Mit neuer Energie widmen wir uns den letzten Dosen des Tages. Den Anfang macht „Druckluftbahn" (GC2N9EH), ein Traditional mit stolzer Schwierigkeit 3,5 – der Name deutet schon an, dass hier ein pfiffiger Mechanismus im Spiel ist und man nicht einfach nur zugreifen kann.

Danach folgt ein Duo etwas außerhalb: „Bruchbude" (GC67QZG), und „TB-Hotel Bauernhof" (GC8WKR1), eine große Dose, die als „Travelbug-Hotel" angelegt ist – also als Zwischenstation für reisende Trackables, die von Cache zu Cache um die Welt wandern.

Zwei Adventure Labs, fünf traditionelle Caches, einen herausfordernden Bonus und zwei Museen. Und jetzt habe ich auch mal die Innenstadt von Soltau kennengelernt.

Heute liegt die Mein Schiff 6 in Vigo. Es ist die größte Stadt Galiciens und schmiegt sich an eine der schönsten Meeresbuchten Spaniens. Hier ein paar Informationen zur Stadt.

Altstadt

Vor dem Start der Fähre ging es in die Altstadt. Es gibt hier verschiedene interessante Skulpturen.

O Sireno (El Sireno) – Francisco Leiro, 1991.

Ein „Mann-Fisch”-Wesen auf zwei elf Meter hohen Granitsäulen an der Puerta del Sol.

„El Pulpo” / Monumento a Julio Verne (José Molares, 2005).

Verne sitzt auf den Fangarmen eines Riesenkalmars – ein direktes Bild aus 20.000 Meilen unter dem Meer, in dem Kapitän Nemo mit der Nautilus in die Bucht von Vigo eintaucht, um den Schatz der versunkenen Galeonen von Rande zu bergen.

Mit der Fähre ins Paradies

Vor der Bucht liegen drei Inseln, die Illas Cíes, und auf einer davon soll der schönste Strand der Welt sein. So hat es jedenfalls der Guardian im Jahr 2007 geschriebe.

Ich habe den Ausflug über GetYourGuide gebucht. Abfahrt 09:45 an der Estación Marítima, zurück um 14:45. Die Inseln gehören zum Nationalpark Illas Atlánticas. Man darf nicht einfach hin. Zweitausend Besucher pro Tag, mehr nicht, und dafür braucht es eine offizielle Genehmigung. Wer ins Paradies will, füllt vorher ein Formular aus. Für mich hat das der Veranstalter im Vorfeld erledigt. Das klappte nicht perfekt, aber dann gab es doch noch die Genehmigung der Xunta de Galicia als WhatsApp auf mein Handy.

Die Überfahrt

Die Fähre braucht etwa 45 Minuten durch die Ría de Vigo. Rechts die Berge. Austern sind übrigens die lokale Spezialität von Vigo.

Der Strand

Die Praia de Rodas ist über einen Kilometer lang und verbindet zwei Inseln miteinander. Eine Sandbrücke. Dahinter liegt der Lago dos Nenos, eine Lagune, die bei Flut Meerwasser bekommt und bei Ebbe fast still liegt.

Der Sand ist weiß und fein. Das Wasser ist türkis und ich habe mich für ein paar Minuten in den Atlantik getraut. Das waren ca. 17 Grad. Nicht jeder traut sich bei diesen Temperaturen ins Meer.

Über den Damm

Von der Anlegestelle führt der Weg über einen Deich aus dem 19. Jahrhundert auf die Illa do Faro. Links der Lago dos Nenos, rechts die Dünen der Praia de Rodas. Das Wasser im Lago ist so klar, dass man den Grund sieht. Algen, Krebse, Fische. Es gibt auch einen Campingplatz mit Mietzelten. Das ist die einzige Übernachtungsmöglichkeit auf der Insel. Die Insel gilt auch als Vorbild gegen den Massentourismus.

Der Aufstieg

Der Weg zieht sich in Serpentinen den Hang hinauf. Erst durch Wald, Kiefern und Eukalyptus, dann hören die Bäume auf.

Nach hinten öffnet sich der Blick auf den Strand. Nach vorne kommt San Martiño ins Bild, die dritte Insel, auf die niemand darf. Vogelschutz. Hier brüten rund zweiundzwanzigtausend Möwenpaare – eine der größten Kolonien Europas.

Pedra da Campá

Auf halber Höhe zweigt rechts ein Pfad ab. Hundert Meter, mehr nicht.

Dort steht ein Granitblock mit einem Loch. Der Wind kommt seit Neufundland ungebremst über den Atlantik und bringt Salz mit. Das Salz frisst sich in den Stein, Korn für Korn, über Jahrtausende. Taffoni nennt man das. Übrig bleibt eine Schale, dann ein Loch, dann eine Form, in der die Leute Fotos machen.

Hochklettern darf man nicht. Es klettern trotzdem viele hoch. Ich aber nicht. Auf der anderen Seite fällt der Fels sechzig Meter ins offene Meer.

Der Faro

Die letzten Meter sind Stufen. Oben, auf 175 Metern, steht der Leuchtturm, seit 1852. Von hier sieht man alles: die Bucht, das Festland und den Atlantik.

Zurück

Bergab dieselbe Strecke, in der Hälfte der Zeit. Unten ging es dann an den Strand. 45 Minuten Zeit, um sich zu sonnen und im Atlantik zu baden.

Um 13:45 Uhr ging es dann mit der Fähre zurück nach Vigo. In Hafennähe gab es noch einen schönen Ausblick auf die Mein Schiff 6.

Heute liegt die Mein Schiff 6 in A Coruña. Die Stadt nennt sich Kristallstadt, wegen der verglasten Fassaden entlang der Promenade. Ich habe euch auch eine Sage mitgebracht, aber dazu später mehr in diesem Bericht. Erst mal ein paar Informationen über den Ort.

Um 8:30 Uhr ging es von Bord. Endlich mal ein Hafen, wo man keinen Shuttle-Bus benötigt und gleich in der Stadt ist.

Praza de María Pita

Es ging los am Hauptplatz. Der Praza de María Pita ist großzügig, von Arkaden gerahmt und wird vom Rathaus dominiert. In der Mitte steht die Namensgeberin mit erhobenem Speer. María Pita hat 1589 den Widerstand gegen die Engländer unter Francis Drake organisiert. Die Stadt hat sie dafür auf einen Sockel gestellt.

Cidade Vella

Die Altstadt ist klein und ruhig. Steinkreuze, ein paar Stadtpaläste, schmale Gassen. Wir kommen an der Igrexa de Santiago vorbei, der ältesten Kirche der Stadt aus dem 12. Jahrhundert. Hier beginnt der Camino Inglés – der englische Jakobsweg nach Santiago. Immer wieder dieses Zeichen, das mich zum Pilgern aufruft.

Castelo de Santo Antón

Am Ende der Altstadt schiebt sich die Festung San Antón auf einer Landzunge ins Wasser. Aus dem 16. Jahrhundert, heute ein archäologisches Museum.

Der Paseo Marítimo und die roten Laternen

Die Strandpromenade von A Coruña gehört zu den längsten Europas. Über dreizehn Kilometer zieht sie sich um die Halbinsel. Wir gehen heute nur ein Stück davon.

Auffällig sind die Laternen. Rund 1.300 scharlachrote Straßenlaternen säumen den Weg, jede verziert mit Emaillebildern der Künstlerin Julia Ares.

Die Menhire

Auf den Weg zum Turm liegt ein Skulpturenpark. Am eindrücklichsten sind die Menhire von Manolo Paz – aufrecht stehende Granitblöcke, wie eine kleine Legion, in Reihe auf der Wiese über dem Meer aufgestellt. „Menhire für den Frieden” heißen sie. Prähistorisch wirken sie, sind aber Kunst aus den Neunzigern.

Torre de Hércules

Weiter geht es entlang am Meer. Der Herkulesturm ist das Ziel. Unterwegs noch ein paar Geocaches gesucht.

Der Turm steht seit dem 1. Jahrhundert auf seiner Landzunge und ist der älteste noch arbeitende Leuchtturm der Welt. UNESCO-Welterbe.

234 Stufen bis oben, dann der Atlantik in alle Richtungen. Tickets zum Turmaufstieg hatte ich keine, aber Online Kauf mit Kreditkarte war möglich. 3 Euro kostet ein Ticket.

Unterhalb des Turms breitet sich die Rosa dos Ventos aus – eine riesige Windrose aus buntem Stein.

Nun zur Sage …

Die Sage liefert die Stadt gleich mit: Herkules soll hier drei Tage und drei Nächte gegen den Riesen Geryon gekämpft haben. Er gewann, begrub den Kopf des Riesen unter einem Felsen und ließ darauf den Turm errichten. Aus dieser Stelle wuchs die Stadt. Deshalb trägt A Coruña Turm und Totenkopf bis heute im Wappen.

Praia de Riazor

Auf dem Rückweg nehmen wir den Hauptstrand mit. Die Praia de Riazor liegt gleich unter der Promenade, sichelförmig und breit, mitten in der Stadt.

Danach ging es zurück in meine Kabine auf dem Kreuzfahrtschiff. Mammut Lana hat hier in meiner Abwesenheit einen neuen Freund gefunden.

Ist euch schon Mal aufgefallen? Am Buffet gibt es zwei Sorten Mensch. Die einen türmen alles auf einen Teller. Vorspeise, Hauptgang und Dessert, friedlich vereint in einer See aus Soße. Die anderen gehen mit Plan vor.

Seit gestern gehöre ich zur zweiten Sorte. Aus dem Buffet-Restaurant wird ein Degustationsmenü. Sechs Gänge, jeder einzeln geholt, jeder einzeln fotografiert. Das dauert länger. Es sieht aber erheblich seriöser aus.

Hier die verschiedenen Gänge.

Und hier jetzt ein entsprechendes Foto zu jedem Gang.

Der ersten Hafen (Vorspeise)

Die warme Brise (Suppe)

Schatz aus dem Meer (Hauptgang Fisch)

Die große Passage (Hauptgang Fleisch)

Der Kapitäns-Ausklang (Käsegang, Fromage)

Sternenhimmel über Deck 12 (Dessert)

Das Konzept passt nicht ganz zu mir. Ich bin ein unruhiger, ungeduldiger Mensch. Für lange Essenszeremonien habe ich meistens keine Zeit.

Heute Morgen haben wir vor 8 Uhr im Hafen von Bilbao angelegt. Früher eine Industriestadt, aber heute ist mit dem berühmten Guggenheim Museum auch Kunst in die Stadt eingezogen.

Der Hafen liegt etwas außerhalb und man kann mit einem Shuttle-Bus zum Palacio Euskalduna in Bilbao fahren. Die Fahrt kostet 15 Euro.

Hier lagen früher die Euskalduna Werften. Ein 7m hoher Eisentorso erinnert an den Einsatz und die harte Arbeit der Industriearbeiter zu der damaligen Zeit.

Weiter ging es durch den Parque de Doña Casilda in Richtung Museo de Bellas Artes.

Die Hauptattraktion von Bilbao ist das berühmte Guggenheim Museum. Das Guggenheim wurde 1997 eröffnet. Entworfen von Frank Gehry, verkleidet mit Titan. Die Platten sind dünn wie Papier und bewegen sich sichtbar im Wind. Bei Sonne wechselt die Fassade ständig die Farbe.

Außerhalb gibt es zwei interessante Skulpturen zu sehen.

Puppy

Vor dem Eingang sitzt Puppy, ein zwölf Meter hoher Hund aus Blumen, von Jeff Koons. Eigentlich sollte er nur kurz bleiben, doch die Bilbaoer wollten ihn nicht mehr hergeben. Und heute ist ein besonderes Fotomotiv. Alle wollen ein Bild mit Puppy.

Maman

Auf der Flussseite lauert Maman, eine neun Meter hohe Bronzespinne von Louise Bourgeois. Unter ihrem Leib hängt ein Sack mit Marmoreiern – bedrohlich und mütterlich zugleich, so war es gemeint.

Zu bestimmten Zeiten gibt es auch einen Nebeleffekt im Wasserbecken vor dem Museum „F.O.G.” von Fujiko Nakaya.

Und hier noch ein Blick auf das Guggenheim Museum. Merkt Euch den Namen Frank Gehry, das ist der Stararchitekt von dem Museum.

Am Flussufer des Nervión ging es weiter in Richtung Altstadt. Der nächste Halt war bei Zubizuri, die “weiße Brücke” von Stararchitekt Santiago Calatrava.

Die Altstadt ist geprägt von der Catedral de Santiago, Bilbaos älteste Kirche, gotisch, 14.–15. Jahrhundert.

Sie ist Santiago geweiht, dem Schutzpatron der Pilger – der Küstenweg des Jakobswegs führt mitten durch die Altstadt. In Bilbao startet der Camino del Norte (Nördlicher Jakobsweg oder Küstenweg). Von hier sind es rund 600 km bis Santiago de Compostela.

Auf dem Rückweg ging es noch zum Azkuna Zentroa, ein umgebautes Wein- und Getreidelager. Unten gibt es 43 individuelle Säulen zu bewundern.

Oben gibt es einen Pool, wo man die Schwimmer durch einen Glasboden sehen kann.

Zum Ende noch ein Fun Fact. Ich bin ja sehr interessiert an Fußball. Der örtliche Fußballverein Athletic Bilbao verpflichtet seit über 100 Jahren ausschließlich baskische Spieler — geboren im Baskenland oder dort fußballerisch ausgebildet. Trotz dieser selbst auferlegten Fessel ist Athletic einer von nur drei Klubs, die noch nie aus der obersten spanischen Liga abgestiegen sind. Die anderen beiden heißen Real Madrid und FC Barcelona.

Das erste Ziel auf meiner Route ist Le Verdon-sur-Mer. Der Hafen ist uninteressant und in der direkten Umgebung gibt es nicht viel zu sehen.

Hier ein paar Informationen zum aktuellen Zielort.

Mietwagen im Hafen gibt es keine und Bordeaux ist mit jeweils 2 Stunden Hin- und Rückfahrt zu weit weg.

Also ging es mit dem Shuttle-Bus in den Badeort Soulac-sur-Mer. Mein Schiff verlangt für Hin- und Rückfahrt 18 Euro.

Soulac-sur-Mer ist ein Seebad im Médoc, bekannt für seine sieben Kilometer lange Sandstrände und die charakteristischen rosafarbenen Backsteinvillen aus dem 19. Jahrhundert. Es gibt auch eine Fußgängerzone mit Geschäften und Restaurants.

Interessanter und spannender ist es am Strand und Meer. Am Atlantikwall kann man sich noch verschiedene Bunkerreste aus dem 2. Weltkrieg anschauen.

Und hier mit mir:

Hier haben wir auch drei Geocaches gefunden.

Zum Abschluss ging es mit der Bimmelbahn von Soulac-sur-Mer zur Pointe de Grave.

Die kleine Bahn tuckert in etwa 20 Minuten über die sieben Kilometer lange Strecke, vorbei an Dünen, Pinienwäldern und der Atlantikküste. Die Hin-und Rückfahrt kostet 16 Euro.

Danach ging es mit dem Shuttle Bus zurück auf die Mein Schiff.

Ich habe auf der Mein Schiff 6 die Balkonkabine 6015 von TUI zugewiesen bekommen. Sie liegt in der vorderen Hälfte (Bug) vom Schiff. Die Kabine ist zweckmäßig gestaltet und ist für eine Woche Kreuzfahrt ausreichend.
Zur besseren Orientierung habe ich ein paar Fotos und ein Video von der Kabine bereitgestellt.

Kabine:

Ich habe dies Mal auch das Dock für die Nintendo Switch 2 mitgenommen und an den Fernseher angeschlossen. Die Passagiere in der Nachbarkabine haben sich allerdings über die Lautstärke beschwert als ich eine Runde Star Fox gespielt habe. 🤔

Bad:

Balkon:

Der Vorteil einer Balkonkabine ist, dass man spät abends noch so einen Ausblick auf das Meer hat.

Und ab und zu sieht man auch Delfine, die das Kreuzfahrtschiff begleiten.

Und hier noch das Video.

Am ersten Tag gab es auf der Mein Schiff 6 ein seltenes Naturschauspiel. Auf den Außendecks, speziell dem Sonnendeck, herrschte eine Plage von Wanzen, vermutlich von Wärme und Licht des Schiffs angezogen. Man kam kaum über das Deck, ohne anschließend eine Unzahl dieser Viecher auf Kleidung, Körper und in den Haaren zu tragen. Als Souvenir vom ersten Seetag hatte ich mir etwas anderes vorgestellt.

Immerhin: Es sind Pflanzensauger. Sie stechen nicht und beißen nicht. Sie sind einfach nur da – und das in beeindruckender Zahl.

In einem Quartett - Kartenspiel würde das so aussehen.

Später abends waren sie weitgehend verschwunden oder auf dem Deck verendet. Die genauen Gründe kenne ich nicht.

Vor dem Check-out um 12 Uhr blieb noch Zeit für einen letzten Abstecher zur Foz do Douro. Dorthin erreicht der Douro nach über 800 Kilometern den Atlantik. Foz war früher ein Fischerdorf, heute wohnt hier, wer sich Meerblick leisten kann.

Passend zum Ort das Adventure Lab „Uma Aventura na Foz”. Fünf Stationen entlang der Mündung, alle gefunden, alle richtig beantwortet. Nebenbei kommt man so an allem vorbei, was Foz ausmacht: dem Jardim do Passeio Alegre mit seinen Palmen und dem Musikpavillon, der Festung São João da Foz und dem Molhe, dem langen Steinsteg, der hinaus zum Leuchtturm Felgueiras führt. Der stammt von 1886.

Danach zurück ins Hotel, duschen und kurz vor 12 Uhr zum Checkout zur Rezeption.

Der Rest mit Mietwagenrückgabe und Transfer zum Leixões Cruise Terminal verlief problemlos. Jetzt, wo ich diesen Abschnitt schreibe, ist es 13 Uhr, meine Check-in - Zeit für die Mein Schiff 6 ist 15 Uhr.

Teaser: Tagesausflug von Porto nach Süden — eine Kapelle mitten im Atlantik, das „portugiesische Venedig" und die bunten Fischerhäuser von Costa Nova. Viel Programm für einen halben Tag.

Um halb neun raus aus dem Hotel, den Wagen Richtung Süden. Kein großer Plan, aber eine grobe Reihenfolge: erst eine Kapelle, die angeblich im Meer steht, dann Aveiro, dann die Küste. Bis mittags war das meiste davon abgehakt, was für unsere Verhältnisse fast schon sportlich ist.

Senhor da Pedra: eine Kapelle im Wasser

Erster Halt kurz nach neun in Miramar, südlich von Porto. Die Capela do Senhor da Pedra steht da, wo man ein Bauwerk eigentlich nicht hinsetzt: auf einem Felsen direkt am Strand, bei Flut vom Atlantik umspült. Die sechseckige Kapelle stammt von 1686 und hält sich seither erstaunlich unbeeindruckt gegen die Wellen. Der Felsen war schon lange vor dem Christentum ein Kultort — die Kirche wurde bewusst genau dort gebaut, um dem heidnischen Vorgänger den Platz wegzunehmen.

Um diese Uhrzeit ist am Strand noch nicht viel los und man kann schöne Fotos machen.

Aveiro, das „portugiesische Venedig"

Gegen halb zehn zurück auf die Straße, um kurz nach zehn in Aveiro.

Erst mal zu Fuß durch die Stadt, die sich selbst gern als „Venedig Portugals" verkauft — drei Kanäle, pastellfarbene Jugendstilfassaden, viel Wasser. Der Vergleich hinkt wie immer, aber charmant ist es trotzdem, und deutlich entspannter als das Original.

An den Kanalstufen mit dem „I love Aveiro"-Schriftzug das obligatorische Foto,

dann runter zum Hauptkanal für das, weswegen die meisten herkommen: eine Fahrt mit dem Moliceiro. Wir sind mit Cruzeiros na Ria raus. Die Moliceiros sind die bunt bemalten Boote mit dem hochgezogenen, schwanenhalsartigen Bug — früher Arbeitsboote, mit denen man Seegras (moliço) aus der Lagune fischte, das dann als Dünger auf die Felder kam. Daher der Name. Heute fahren sie Touristen, und die Bemalung am Bug ist oft alles andere als fromm: gern humorvoll, manchmal deftig-satirisch. Randnotiz für Leute, die so etwas mögen: 2025 hat die UNESCO den Moliceiro-Bootsbau der Region Aveiro ins Verzeichnis des dringend erhaltungsbedürftigen immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Farol da Barra

Nach dem Boot raus an die Küste. Um viertel nach eins standen wir am Farol da Barra, dem Leuchtturm am Übergang von der Lagune ins offene Meer. Rot-weiß gestreift, über 60 Meter hoch — der höchste Leuchtturm Portugals. In Betrieb seit 1893.

Costa Nova: die gestreiften Häuser

Ein Stück weiter dann Costa Nova. Erst der Strand — breiter Atlantiksand, ordentlich Brandung, nichts für ein gemütliches Bad.

Der Strand von Costa Nova zieht sich kilometerlang und breit am Atlantik entlang und hat mich heute begeistert.

Um viertel nach zwei zu den Häusern, für die der Ort bekannt ist: die palheiros, ehemalige Fischerhäuser mit ihren kräftig gestreiften Fassaden in allen Farben. Die Streifen waren kein Deko-Einfall, sondern Zweck: Im dichten Küstennebel sollten die Fischer ihr Haus wiederfinden. Heute stehen sie fotogen in Reih und Glied und werden vor allem als Ferienhäuser genutzt.

Zurück nach Porto

Gegen halb drei ging es zurück ins Hotel nach Porto. Ein Vormittag, eine Kapelle, eine Bootsfahrt, ein Leuchtturm und eine Straße voller gestreifter Häuser — kompakt, aber ohne Hetze. Aveiro lässt sich gut an einem halben Tag mitnehmen, wenn man den frühen Start nicht scheut.

In Porto ging es heute Abend in den Time Out Market, in der Nähe vom Bahnhof Sao Bento. Das Konzept ist genial. Man bringt die besten Restaurants unter ein Dach. Es sind oft Spitzenköche oder aufstrebende Talente, die hier an ihren Ständen eine kleine Auswahl von Gerichten anbieten.

Ich habe mich für den Stand von Vasco Coelho Santos entschieden. Auf den Teller kam das Caril do Mar – ein aromatisches Meeresfrüchte-Curry mit einer angenehmen Schärfe und viel Geschmack. Die Kombination aus frischen Zutaten und der modernen portugiesischen Küche macht Lust auf mehr. Das sieht lecker aus und schmeckt auch gut.

Anschließend ging es an die Ribeira. Das historische Viertel direkt am Douro gehört zu den schönsten Orten der Stadt. Zwischen den bunten Häuserfassaden, den Straßenmusikern und den zahlreichen Cafés herrschte eine entspannte Abendstimmung. Die untergehende Sonne tauchte den Fluss und die berühmte Brücke Ponte Luís I in ein warmes Licht – ein Anblick, den man einfach genießen muss. Und ohne die Mittagshitze ist alles viel entspannter.

Den Abschluss bildete ein Besuch bei Sandeman auf der gegenüberliegenden Flussseite in Vila Nova de Gaia. Das Symbol auf dem Dach ist nicht Zorro sondern „The Don“.

Dort gönnte ich mir einen zehn Jahre gereiften Tawny Port.

Dieser Portwein ist nicht einfach ein Getränk, sondern etwas, das man bewusst genießt. Ich habe ihn ganz langsam getrunken und so getan, als würde ich mich mit Wein auskennen. 😂

Heute ging es in zwei Städte in Portugal, die den Besuchern viel Geschichte bieten. Die beiden Orte Guimarães und Braga liegen nur 25 km voneinander entfernt. Von Porto aus ist man ca. eine Stunde mit dem Mietwagen unterwegs.

Guimarães: Hier wurde Portugal geboren – im Wortsinn

Die Fahrt über A28 und A3 ist unspektakulär, das übliche portugiesische Autobahn-Einerlei, Maut inklusive. Aber dann, kurz vor halb zehn, taucht Guimarães auf, und man merkt sofort: Das hier ist kein Ort, der sich klein macht. Die Stadt weiß ganz genau, was sie ist – nämlich der Geburtsort Portugals, und zwar nicht im übertragenen, sondern im wörtlichen Sinne.

Hier kam um 1109 Afonso Henriques zur Welt, der später als erster König in die Geschichte einging. 1128 schlug er bei São Mamede die Truppen seiner eigenen Mutter und machte sich damit faktisch unabhängig von León und Kastilien. Wenn man das weiß und dann durch die engen Gassen der Rua de Santa Maria läuft, bekommt der berühmte Schriftzug „Aqui Nasceu Portugal" – „Hier wurde Portugal geboren". Das ist die Stadt, die ihre eigene Geburtsurkunde an die Wand schreibt.

Das Centro Histórico steht seit 2001 zu Recht auf der UNESCO-Liste. Die Bausubstanz aus dem 12. bis 17. Jahrhundert ist erstaunlich intakt, und das liegt vor allem daran, dass Guimarães nie groß genug wurde, um sich selbst plattzuwalzen. Das Castelo, errichtet im 10. Jahrhundert von der Gräfin Mumadona Dias, thront grau und kantig über der Stadt – keine Märchenburg, sondern ein Verteidigungsbau, dem man seine Funktion noch ansieht.

Keine zweihundert Meter weiter der Paço dos Duques de Bragança, burgundische Backsteinarchitektur aus dem 15. Jahrhundert.

Für eine Besichtigung war heute keine Zeit. Darum haben wir die beiden Gebäude nur von außen angeschaut und bei der Burg wurde auch noch ein Geocache gefunden.

Am Largo da Oliveira, mit dem gotischen Padrão do Salado von 1340 ist man dann im Zentrum von dem Ort. Hier war morgens kaum etwas los.

Zeit für einen weiteren Test der lokalen Süßspeisen.

Das ist ein Toucinho do Ceu de Guimaraes. Kuchen aus Eiern, Mandeln und Kürbis, zweimal gekocht und mit Mehl bedeckt.

Und das ist eine Torta de Guimaraes. Knuspriger Teig, gefüllt mit Eiern, Kürbis und Mandeln.

Lecker, aber auch sehr süß. So viele davon könnte ich nicht essen.

Und weiter ging es mit dem Mietwagen in Richtung Braga.

Bom Jesus do Monte: 573 Stufen Hingabe

Und dann kommt der Moment, auf den der ganze Tag eigentlich hinausläuft. Bom Jesus do Monte ist seit 2019 UNESCO-Welterbe, und wenn man erst einmal davorsteht, versteht man sofort, warum …

Kein Heiligenschein, aber immerhin schon Flügel.

Das Konzept ist im Grunde simpel und gerade deshalb beeindruckend: Ein Pilger steigt 573 Stufen den Berg hinauf, verteilt auf drei Abschnitte – das Portico, die Escadório dos Cinco Sentidos, die Treppe der fünf Sinne, und die Escadório das Três Virtudes, die Treppe der drei Tugenden – und vollzieht dabei, ganz wörtlich, eine spirituelle Reinigung mit den eigenen Beinen. Errichtet wurde das gesamte System zwischen 1722 und 1811 unter Erzbischof Rodrigo de Moura Teles. Man muss kein besonders gläubiger Mensch sein, um zu spüren, dass hier jede Stufe, jede Statue, jeder Brunnen mit Absicht gesetzt wurde.

Die elegante Lösung für den Tag: Zu Fuß hinunter und mit der Bahn rauf. Und was für eine Bahn das ist. Seit dem 25. März 1882 fährt hier die älteste noch in Betrieb befindliche Wasser-Standseilbahn der Welt, konstruiert vom Schweizer Ingenieur Niklaus Riggenbach – ganz ohne Motor. Der bergab fahrende Wagen füllt seinen Tank mit Wasser, wird dadurch schwerer und zieht über ein Stahlseil den anderen Wagen nach oben. Drei Minuten Fahrzeit, in genau den hölzernen Originalwagen von 1882. Und diese Technik funktioniert schon seit 150 Jahren.

Oben findet man die Igreja do Bom Jesus. So sieht sie übrigens von innen aus.

Und dahinter ein Park mit Wassergrotte und kleinem See.

Sameiro: Der letzte Blick

Weiter ging es zum Santuário do Sameiro, gut anderthalb Kilometer westlich von Bom Jesus und mit 572 Metern fast genauso hoch. Die Basilika selbst, zwischen 1880 und 1890 von Manuel Joaquim Norte Júnior in einem nüchtern-klassizistischen Stil erbaut, ist nach Fátima die zweitwichtigste Marienwallfahrtsstätte Portugals.

Vom Vorplatz hat man eine tolle Aussicht auf Braga und das Tal.

Sameiro ist viel größer als Bom Jesus, dafür ist Bom Jesus kunstvoll raffinierter gestaltet. Größer ist nicht immer schöner.

Braga: 1700 Jahre älter – und kein bisschen müde

Die Fahrt in die Altstadt von Braga dauerte 15 Minuten.

Während Guimarães sich über seine Gründungsgeschichte definiert, ist Braga schlicht alt. Die Römer legten die Stadt um 16 vor Christus als Bracara Augusta an, im 4. Jahrhundert wurde sie Erzbischofssitz, seit 1390 trägt sie den klangvollen Titel Erzdiözese Primaz das Espanhas – „Primat aller Spanien". Fast siebzehnhundert Jahre kirchliche Kontinuität, das ist eine Zahl, bei der man kurz innehalten muss.

Die Sé selbst, geweiht 1089 und damit die älteste Kathedrale Portugals, zeigt das auch architektonisch: Romanik, Gotik, Manuelinik und Barock.

Ein paar Schritte weiter liegt der Jardim de Santa Bárbara, eine kleine, geometrisch angelegte Grünfläche aus dem 17. Jahrhundert vor dem Erzbischofspalast, die fotogener ist, als ein simpler Stadtgarten eigentlich sein dürfte.

Das einzige Problem: Es war nachmittags schon über 30 Grad und viel zu heiß für Sightseeing. Also ging es um 15:30 Uhr zurück ins Hotel nach Porto.