Procida — vier Stunden auf der buntesten Insel im Golf von Neapel

Statt Neapel, die kleinste der drei Inseln im Golf von Neapel: 8 Kilometer zu Fuß von der Marina Grande über Terra Murata hinunter zur Corricella und zum Belvedere Elsa Morante.

Buongiorno aus Neapel. Ich konnte heute ausschlafen und war um 7:30 Uhr beim Frühstück. Die Hafeneinfahrt in Neapel war für 11 Uhr angekündigt.

Hier zunächst ein paar Informationen zum Ausgangshafen.

Einfahrt mit Vesuv

Ach ja, den Ausblick auf den Vesuv konnte ich bei der Einfahrt sehen.

Heute gibt es eine Planänderung: Kein Neapel, kein Pompeji, kein Vesuv. Es geht nach Procida.

Warum Procida und nicht Neapel

Bei 31 Grad und einem Hafentag muss man sich entscheiden. Neapel hat ein Centro Storico, das UNESCO-Welterbe ist, den Vesuv vor der Tür und Pompeji in Reichweite – aber alles davon braucht mehr Zeit, als ein Landgang hergibt, und die Stadt gibt in der Mittagshitze wenig her. Außerdem kenne ich Neapel schon von einer vorherigen Kreuzfahrt. Heute entgehe ich den Menschenmassen.

Procida ist die kleinste der drei Inseln im Golf, und sie ist die einzige, auf der man sich nicht beeilen muss, um trotzdem alles zu sehen. Ein Satz, den man auf der Insel öfter hört, bringt es auf den Punkt: Capri für die Reichen, Ischia für die Massen, Procida für die Entdecker. Und wer ist ein Entdecker ? Ich. Und meine App Meehr konnte die Planänderung auch verarbeiten. Neue Ziele und neue Aufgaben für den heutigen Tag.

Die Überfahrt

Die Fähren zu den Inseln fahren unweit des Anlegers der MSC World Europa ab. Fußweg ca. 5 Minuten.

Die Überfahrt dauert knapp 40 Minuten.

Leider muss man bei diesem Passagierkatamaran im Innenraum sitzen.

Ich wollte draußen spektakuläre Videoaufnahmen drehen. Das war anders geplant.

Marina Grande

Der Ankunftshafen ist der Arbeitshafen der Insel und wirkt entsprechend unaufgeräumt: eine Reihe pastellfarbener Häuser am Kai, davor Fischkisten, Fähren und Roller. Aber zumindest ist alles ruhig und nicht so hektisch wie in Neapel.

Über allem der gelbe Barock-Glockenturm der Chiesa della Pietà, mit einer Uhr auf allen vier Seiten.

Es ist 13:10 Uhr und die Rückfahrt um 18:05 Uhr.

Der Aufstieg

Von hier geht es über die Via Vittorio Emanuele und die Via Principe Umberto bergauf, rund zwanzig Minuten.

Enge Häuser, schmale Balkone, Wäscheleinen quer über der Gasse, hinter den Mauern gelegentlich ein Zitronengarten. Aber 31 Grad und nach ein paar Anstiegen ist mein T-Shirt durchgeschwitzt.

Terrazza dei Cannoni

Auf der Kanonenterrasse (Terrazza dei Cannoni) hat man einen wunderschönen Ausblick. Der Blick fällt fast senkrecht in die Bucht der Corricella.

Terra Murata

Hundert Meter weiter oben liegt der befestigte Altkern auf 91 Metern, dem höchsten Punkt der Insel. Und natürlich ein Geocache. Versuche nebenbei, einer italienischen Bedienung Geocaching zu erklären. Keine Ahnung, ob sie mich versteht, aber sie freut sich.

Terra Murata war jahrhundertelang die Zuflucht der Inselbewohner vor Piratenüberfällen, die Procida mehrfach verwüstet haben. Erst im 17. Jahrhundert wagten sich die Fischerfamilien wieder hinunter ans Wasser und bauten dort, was heute die Corricella ist. Die beiden Orte hängen also direkt zusammen: der eine ist aus der Angst entstanden, der andere aus dem Ende der Angst.

Abbazia San Michele Arcangelo

Die Abtei aus dem 11. Jahrhundert liegt an der Felskante über dem Meer. Da soll es auch ein interessantes Deckengemälde geben, aber der Eingang war verschlossen.

Palazzo d'Avalos

Der Palazzo d'Avalos wurde 1563 als Adelspalast gebaut. Ab 1830 machten die Bourbonen ein Gefängnis daraus, zunächst für politische Häftlinge, später für Schwerverbrecher. Bis Ende der 1980er Jahre war Procida damit auch eine Gefängnisinsel – 1988 wurde die Anstalt geschlossen, seitdem verfällt der Komplex auf dem höchsten Punkt der Insel.

Was übrig ist: vergitterte Fenster, abblätternder Putz, überwucherte Mauerfluchten. Innenbesichtigungen gibt es nur vormittags, also blieb es beim Außenrundgang. Reicht völlig. Der Kontrast ist ohnehin das Motiv – oben ein verfallendes Gefängnis, hundert Meter darunter die bunteste Bucht Italiens.

Der Abstieg

Von der Salita Castello zweigt links eine schmale Steiltreppe ab, die man leicht übersieht. Sie führt in engen Kehren hinunter zur Corricella, zwischen hohen Mauern, mit plötzlichen Ausblicken durch jede Lücke. Unterwegs liegt das Belvedere Corricella – derselbe Blick wie von den Cannoni, nur tiefer und näher.

Marina Corricella

Unten am Wasser ist alles anders als von oben. Das Panorama, das die Terrasse liefert, gibt es hier nicht.

Die Corricella ist autofrei und seit dem 17. Jahrhundert kaum verändert. Fischernetze liegen auf dem Kai, Holzboote sind hochgezogen, zwischen den Häusern führen Tonnengewölbe hindurch, an den Fassaden laufen Außentreppen hoch. Ein Dutzend Cafés und Trattorien am Wasser, ansonsten ein normal bewohntes Fischerdorf.

Zur Farbe gibt es eine schöne Erklärung: Die Häuser wurden in kräftigen Pastelltönen gestrichen, damit die Fischer sie vom Meer aus auseinanderhalten konnten. Ob das die ganze Wahrheit ist, weiß ich nicht – die Geschichte erzählt mir Mia und sie ist zu gut, um sie nicht weiterzuerzählen.

Belvedere Elsa Morante

Ein Geocache zog mich noch zum Belvedere Elsa Morante an der Via Pizzaco, gut zwanzig Minuten westlich der Corricella. Der Umweg hat sich gelohnt, und zwar unabhängig von der Dose. Von hier schaut man nach Osten zurück, und zum ersten Mal an diesem Tag liegen Corricella und Terra Murata zusammen in einem Bild.

Benannt ist der Aussichtspunkt übrigens nach Elsa Morante (italienische Schriftstellerin), deren Roman „L’isola di Arturo” auf Procida spielt.

Was Procida besonders macht

Drei Dinge, finde ich.

Die Größe. Procida ist keine vier Quadratkilometer groß, hat eine 16 Kilometer lange, stark zerklüftete Küste und weniger als 10.500 Einwohner. Geologisch ist die Insel aus vier heute erloschenen und versunkenen Vulkanen entstanden. Man kann sie an einem Tag umrunden – und wer nur vier Stunden hat, sieht trotzdem das Wesentliche. Auf Capri oder Ischia ist das ausgeschlossen.

Der Titel. 2022 war Procida Italienische Kulturhauptstadt – als erste Insel überhaupt und als mit Abstand kleinster Kandidat gegen neun größere Städte. Das Motto war ein Wortspiel: La cultura non isola, „Kultur isoliert nicht", wobei isola im Italienischen auch „Insel" heißt. Die Jury lobte ausdrücklich das Konzept eines nicht-saisonalen, nachhaltigen Tourismus. Man merkt das: Es gibt hier keine Kreuzfahrt-Souvenirmeile.

Die Filme. Über dreißig Produktionen wurden auf Procida gedreht, darunter „Il Postino – Der Postmann" und „Der talentierte Mr. Ripley". Dazu kommt die Literatur: Elsa Morantes Roman „L'isola di Arturo" spielt auf der Insel, und ein Aussichtspunkt an der Via Pizzaco trägt heute ihren Namen. Für einen Ort mit 10.000 Einwohnern eine bemerkenswerte kulturelle Dichte.

Die Route im Überblick

Die Kosten

Lingua di Procida

Eine Lingua di Procida war heute meine lokale Spezialität. Zwei längliche Lagen aus knusprigen Blätterteig, dazwischen Crema Pasticcera, traditionell mit Procida-Zitrone aromatisiert. Oben kommt Zucker drauf. Außen knusprig, innen weich und cremig. Und so sieht das aus:

Bin inzwischen wieder zurück auf der MSC World Europa. Keine große Pause zur Erholung.

Abendessen

Heute gab es für mich folgendes Menü zum Abendessen. Die Kellner wissen inzwischen dass ich Coca Cola Zero trinke und fragen schon gar nicht mehr, ob ich etwas anderes trinken möchte. Sind aber sehr freundlich und das Essen schmeckt mir auch.

Vorspeise

Grüner-Spargel-Roastbeef-Röllchen, russischer Salat, Gewürzgurken, Mayonnaise-Dressing

Hauptgericht

Boeuf Bourguignon – in Rotwein geschmorte Rindfleischstücke, Kartoffel-Mousseline, geröstetes Gemüse, Speckwürfel

Dessert

Royal-Torte – dunkle Schokoladenmousse, Praline

Abendshow

Divas